Mit Benützung des eingetretenen Flutwasserstandes konnten wir heute bei Morgengrauen den Hafen von Thursday Island, nachdem wir einen Lotsen an Bord genommen hatten, endlich verlassen. Durch die Prince of Wales Passage, an Hammond und Goode Island vorbeisteuernd, wendeten wir uns nordöstlich, um bald darauf südöstlichen Kurs zu nehmen und an der Nordküste von Wednesday Island gegen Cap York und die Albany-Passage zu schiffen. Diesmal kamen wir ganz nahe an dem Wrack des deutschen Dreimasters „Olga“ vorbei, welches auf dem Northwest Reef festsaß. Bekannte Gegenden waren es, die wir bei Cap York wiedersahen.

Als wir, die Albany-Passage durchfahrend, Somerset passierten, ließen wir die Dampfpfeife ertönen und winkten lebhaft mit den Taschentüchern, um unsere Freundin, die „Nichte des Königs von Samoa“, zu begrüßen, doch leider erschien nicht sie, sondern, wie wir durch das Fernrohr wahrnehmen konnten, ein älterer Herr, vermutlich der seinerzeit verborgen gebliebene Hausvater, und hisste die englische Flagge. Auf Fly Point wurden mächtige Säulen, eine ganze Reihe kolossaler Termitenhügel von hellrostbrauner Farbe sichtbar.

Von der Torresstraße nach Sydney führen zwei Seewege. Der eine in offener See im großen Ozean, der andere im westlichen Teile des Korallenmeeres die Küste entlang zwischen dieser und dem großartigen Korallenriff, welches sich der Ostküste Australiens parallel etwa von Cap York bis zum Sandy Cap, das ist vom 10. bis zum 25. Grad südlicher Breite, hinzieht. Dieses Barrier Reef bildet eine beiläufig 1200 km lange, nach Osten hin scheitelrecht ins Meer abfallende Wand wider die Brandung des großen Ozeans und schließt die an der Küste gelegene, durchschnittlich etwa 30km breite Passage gegen den Ostwind vollkommen ab, so dass die See hier fast stets ruhig ist. Dieser von der Natur gebildete Kanal bietet seichtes, von einzelnen tiefen Strömungen durchzogenes Fahrwasser, und zahllose Korallenfelsen, Klippenreihen, Sandbänke, Inselchen engen die Passage an vielen Stellen auf das äußerste ein.

Auch ist die Lotung noch nicht überall vollkommen durchgeführt und hinlänglich verlässlich, so dass vor kurzem erst ein Dampfer an einer nach der Seekarte passierbaren Stelle auf einen Felsen auffuhr und mit Verlust zahlreicher Menschenleben sank. Einzelne Klippen und Untiefen sind zwar mit Baken und Zeichen besetzt; immerhin ist aber ununterbrochene und gespannte Aufmerksamkeit erforderlich und bei eintretender Dunkelheit der Dienst eines Lotsen unentbehrlich, weil sowohl die in den Seekarten als auch die in den Segelhandbüchern enthaltenen Daten über die Strömungsverhältnisse unzureichend sind und die Baken, sowie die Zeichen meist nur aus Stangen mit Körben oder aus hölzernen Pyramiden mit Rösterwerk bestehen, die nachts nicht wahrgenommen werden können. Der Kommandant entschloss sich zur Fahrt durch die Riffe, der Route folgend, welche von manchen Dampfern eingeschlagen wird. Ich wusste ihm viel Dank dafür; denn diese Fahrt ist landschaftlich weit schöner und interessanter als jene in offener See, wo uns außerdem der sehr frische Südost-Monsun tüchtig umhergeschaukelt hätte und wir wahrscheinlich den größten Teil der Reise bei steifem Gegenwind gegen hohe See hätten aufdampfen müssen.

Kaum hatten wir die Albany-Passage hinter uns und die Newcastle Bay erreicht, so frischte der Wind bedeutend auf, ohne sich jedoch recht entwickeln zu können, so dass die See verhältnismäßig ruhig blieb. Im Osten stiegen Gewitterwolken auf, die sich aber bald verzogen und uns ungestört ließen.

Die in Thursday eingeschiffte australische Kohle machte sich durch ihre schlechte Qualität sehr unangenehm bemerkbar, so dass das Schiff unaufhörlich in einen dichten Qualm gehüllt und am Achterdeck, unserem gewöhnlichen Aufenthaltsort, ein Verweilen unmöglich war; ja selbst in alle Kabinen drang Kohlenstaub ein. Dafür wurden wir durch das schon recht fühlbare Sinken der Temperatur sehr angenehm berührt und konnten uns nach langer Zeit endlich wieder eines angenehmen Schlafes in den Kabinen erfreuen.

Die Fahrt längs des Barrier Reefs gestaltete sich sehr interessant: denn steuerbord war in der Entfernung weniger Meilen stets die Ostküste des australischen Kontinents mit den ihr vorlagernden Eilanden, Korallenriffen und Banken sichtbar, welche zumeist nur nackte. vom Salzwasser geschwärzte Felsen oder hellfarbige Sanddünen, zuweilen aber auch die grünliche Decke niederen Buschwerks aufwiesen. Um dieses Gewirr von Bänken, Klippen und Inseln ohne Unfall passieren zu können, mussten wir den Kurs sehr häufig wechseln. Die Küste des Festlandes selbst erschien anfangs ziemlich flach und zeigte bald ödes, spärlich bewachsenes Land, bald wieder lange, nur mit weißem Sande bedeckte Strecken, die bei Sonnenglanz wie Schneefelder glitzerten. Späterhin zeigten sich Hügel mit reicherem Baumwuchs.

Gegen 1 Uhr nachmittags fuhren wir an den kleineren Inseln Hushy und Cairncross vorbei, welche in den Herbstmonaten zahlreichen Taubenschwärmen als Aufenthalt dienen sollen; später wurden die Inseln Halfway, Macarthur und Bird passiert. Hierauf kam das vorspringende Gap Grenville mit der Gruppe der Home-Inseln, links das langgestreckte Cockburn-Riff in Sicht.

Wir waren eifrig damit beschäftigt, die tagszuvor gefischten Korallen, welche in acht großen, mit Süßwasser gefüllten Bottichen aufbewahrt waren, zu reinigen und zu sortieren; jetzt erst, nachdem der Schlamm und die vielen anhaftenden Schmarotzer-Tiere und -Pflanzen entfernt waren, konnten wir genau ermessen, welch reichen Beutezug an schönen und mannigfaltig geformten Kuriositäten wir auf dem Korallenriffe gemacht hatten.

Nach 7 Uhr abends kam eines der wenigen in dieser Straße befindlichen Leuchtfeuer in Sicht, welches am Nordrand des Ai Reef gegenüber den Piper-Inseln angebracht ist. Obwohl die Nacht sternenhell war, unterschieden wir doch die kleineren Inseln und Riffe nicht mehr und mussten, nur auf Kurs und Peilung angewiesen, knapp an einem gefährlichen Riffe Kurs wechselnd, direkt auf das Leuchtfeuer zusteuern, das wir auf wenige hundert Meter passierten. Da auch die Baken und Zeichen nicht mehr sichtbar waren und wir in enge Passagen kommen sollten, war es ein Gebot der Vorsicht, um 9 Uhr zwischen der Insel Forbes und Fair Cap und den Kangaroo Shoals vor Anker zu gehen, um hier den Tagesanbruch abzuwarten.

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• Ort: nächst Forbes Island
• ANNO – am  09.05.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt “Don Carlos”, während da k.u.k. Hof-Operntheater die Oper “Der Wildschütz” aufführt.

Die Art der Kohlenverladung war eine so primitive und daher zeitraubende, dass wir am Morgen, obschon ununterbrochen und mit dem größten Fleiß gearbeitet worden war, noch immer nicht den nötigen Bedarf an Bord hatten und erst gegen Mittag mit dem Verladen fertig wurden. Da sich um diese Zeit die Ebbe und starke Gegenströmung fühlbar machten und wir nur mehr 1 Fuß Wasser unter dem Kiel hatten, so hieß es noch einen Tag warten, bevor die Weiterreise nach Sydney angetreten werden konnte.

Den Vormittag verbrachte ich an Bord und erlegte vom Eisendeck aus einen Seeadler, — ein sehr schönes Exemplar von Haliaetus leucogaster — der auf ein im Wasser schwimmendes Stück Fleisch gestoßen hatte.

Nachmittags stand uns die Wahl offen, der Jagd zu obliegen oder nach Korallen und Muscheln zu fischen.

Ich entschloss mich zu letzterem und so fuhren der Kommandant und ich auf ein in der Karte verzeichnetes Riff zwischen Goode Island und Hammond Island, während die anderen Herren auf Hammond Island, einer bis jetzt von uns noch nicht betretenen Insel, landeten, um dort zu jagen. Wir versahen uns mit allem, was zum Fischen der Korallen erforderlich ist, mit Hauen, Hämmern und Brechstangen, und fuhren im Jollboot dem Riffe zu.

Wie unvollkommen die Leute von Port Kennedy die Umgebung ihrer Stadt kennen und wie schlecht orientiert sie im allgemeinen sind, hatte uns schon der Jagdkundige von Prince of Wales Island bewiesen. Heute sollten wir in dieser Richtung abermals Erfahrungen machen; denn obgleich der Resident und alle anderen, die wir befragt, erklärt hatten, dass es hier keine Korallen gebe. — allerdings kommt in den tropischen Meeren die wertvolle rote Edelkoralle gar nicht vor sahen wir uns, kaum nachdem wir das Riff angelaufen hatten, von den schönsten und interessantesten Korallen umgeben. Das ganze Riff, welches bei der tiefsten Ebbe durch einzelne aus dem Wasser hervorragende Punkte deutlich erkennbar ist, mochte ungefähr 100 m lang sein und fiel nach der einen Seite schroff in tiefes Wasser ab, während es nach der anderen Seite, sich allmählich verflachend, gegen das Land zu verlief. An der tiefen Stelle verankerten wir das Boot und sprangen auf das Riff, wo uns das Wasser nur bis zu den Knien reichte.

Wir befanden uns hier an einem der für den Sammler entzückendsten Punkte, die ich je gesehen. Obwohl ich zahlreiche Abbildungen derartiger Korallenriffe in der Hand gehabt und manche Beschreibung derselben gelesen hatte, fand ich meine Erwartungen hier weit übertroffen und war durch das, was ich hier an Ort und Stelle in Augenschein nehmen konnte, auf das freudigste überrascht. Das Korallenriff glich einem mit Blumen der verschiedensten Art und Farbe gefüllten Gartenbeete, hervorgezaubert durch eine in unfassbarer Menge und Mannigfaltigkeit auftretende Tierwelt. Da gab es zunächst Korallenstöcke, die in ihrem vielfach verästelten Bau an Geweihe erinnerten; armdicke Stämme, die baumartiges Gezweige trugen; fächerförmige Platten, grosse Klumpen, die trotz ihres groben Aussehens bei näherer Betrachtung eine äußerst zarte und feine Gliederung aufwiesen; dann in zahllosen Arten Schwämme, Mollusken, Holothurien und andere Tiere niederer Ordnung, die sich alle durch bunte, grelle, intensiv leuchtende Färbung auszeichneten. Kein Maler — und besäße er die Palette eines Makart — vermöchte die prismatischen Farbeneffekte, die schimmernde Pracht, den Glanz, die Leuchtkraft, die unendliche Skala der Farbentöne darzustellen, mit denen diese Kinder der See so herrlich geschmückt sind.

An dem grauen Gerüst einer Madrepore zum Beispiel hängen Hunderte und aber Hunderte von Stachelhäutern und Weichtieren, die in den feinsten Nuancen des Regenbogens, in allen Schattierungen des Farbenspieles erglänzen. Zwischen den Sträuchern, Vasen, Kugeln, Ästen jener Polypenstöcke, den so vielgestaltigen, kalkigen Skeletten der Korallentierchen, erscheinen allerlei merkwürdige Fischchen, Seesterne, Krebse, Schnecken, und selbst in den Stöcken der Korallen ist noch allerlei Getier verborgen und vergraben. Lind hier und da und dort; über, neben, unter einander; an hundert, an tausend Stellen des Korallenriffes: immer wieder eine überwältigende Unzahl organischer Wesen — ein ungekanntes, unfassbares Schauspiel!

Der Kommandant, die Matrosen und ich wateten unablässig in dem seichten Wasser über Korallen hinweg und bei jedem Schritt entdeckten wir etwas Neues, das ins Boot wanderte, um der Sammlung an Bord einverleibt zu werden. Wir kamen in solchen Eifer, dass nur das allzu schnelle Sinken der Sonne uns veranlasste, an die Rückkehr zu denken und unser bis an den Rand vollgefülltes Boot von der Dampfbarkasse in Schlepp nehmen zu lassen. Das Verlassen des Riffs gestaltete sich schwierig: die Strömung war eine gewaltige und überdies hatte sich der Anker inmitten der Korallen derart verfangen, dass wir schließlich mit voller Kraft anfahren mussten, um Schaft und Flügel loszureißen. Eine so starke Strömung wie jene in den Kanälen zwischen den Inseln der Torresstraße habe ich noch nicht gesehen und glaube. dass ein Ruderboot gegen dieselbe sicherlich nicht aufgekommen wäre. da ja selbst die Dampfbarkasse uns nur sehr langsam an Bord zu bringen vermochte.

Erst spät abends kehrten die Herren der anderen Partie von der Hammond-Insel zurück, nachdem sie nur geringe Beute gemacht hatten, weil der Wald zu dicht war und daher nur wenige Vertreter der Vogelwelt wahrgenommen werden konnten. Auch diese Partie musste bei der Einschiffung Schwierigkeiten bestehen und sogar einen der Anker preisgeben.

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• Ort: Thursday Island
• ANNO – am  08.05.1893 in Österreichs Presse. Der Kaiser ist zurück aus Budapest.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt “Kriemhilde”, während da k.u.k. Hof-Operntheater die Oper “Cavalleria Rusticana” und das Ballet „Sylvia“ aufführt.

Einer der Herren, die tagszuvor ans Land gegangen waren, um die Stadt zu besehen, hatte einen Jagdkundigen ausfindig gemacht. Dieser, wie es hieß, der beste Jäger von Thursday Island, wollte uns an eine gute Stelle führen, wo wir reiche Ausbeute an Flugwild finden sollten. Das Ziel unserer Expedition, die früh morgens von Bord abstieß, war diesmal Prince of Wales Island, auf welches die Dampfbarkasse mit Booten im Schlepptau zusteuerte. Wir suchten an der Insel einen Anlegeplatz, den wir endlich in einer Bucht fanden; das Wasser war zwar auf eine weite Strecke hin sehr seicht, die Barkasse musste bald stoppen, aber mit Hilfe des kleinen Jollbootes und der Putzjolle konnten wir landen.

Das erste, was wir da fanden, war ein verlassener Lagerplatz der Eingeborenen, auf welchem Überreste von Fischen und Schildkröten, zerbrochene Flaschen und Feuerstellen sichtbar waren. Unser Führer berichtete, dass die Wilden hier vor wenigen Monaten ein großes Fest und einen Schmaus abgehalten hätten, an dem auch er teilgenommen habe. Das Auffallendste auf diesem Platz war aber das Grab eines Häuptlings, ein Hügel, weithin kenntlich durch drei in
einer Reihe stehende abgestutzte, gabelförmige Baumstrünke, deren Zahl auf einen hohen Rang des Toten zu deuten schien; denn derartige rudimentäre Zierate pflegen in diesem Gebiete von den Eingeborenen nur auf Gräbern angebracht zu werden, welche Leichen Vornehmer bergen. Der Grabhügel, den wir besichtigten, war sonderbarerweise mit einer Menge von Flaschen, bunten Glasstücken, Blechbüchsen und anderen glänzenden Gegenständen bedeckt. Offenbar leitet die Eingeborenen das Bestreben, die Grabstätten ihrer Vornehmen so reich als möglich auszuschmücken, wozu jeder beliebige Gegenstand verwendet wird, vorausgesetzt, dass er bunt oder glänzend ist.

Unter Führung des Jagdkundigen drangen wir, in gewohnter Weise in Linie verteilt, in den Wald ein, der sich längs einer Hügelkette hinzog. Im Anfange zeigten sich Vögel verschiedener Arten. Ich schoss hier eine selten schön gefärbte Papageitaube; Prónay eine enorm große Nachtschwalbe. Allmählich jedoch wurden auch die Vertreter der Vogelwelt seltener und schließlich, als die Bäume sich enger aneinanderschlossen und wir in einer hübschen, von einem Bach durchrieselten Talschlucht standen, schien die Jagd zu Ende zu sein.

Der Jagdkundige zeigte sich sehr erstaunt und versprach uns zu einer Lagune zu führen, die viel Wasserwild enthalte und uns bessere Jagdgelegenheit bieten werde, weshalb wir eine ziemlich weite Strecke in der angegebenen Richtung vorwärtsgingen. Einige Riesenfischer flogen schreiend von Baum zu Baum; einer der Herren sah auch Kakadus. Jeden Augenblick versicherte uns der Führer, die Lagune mit dem vielen Wasserwild könne nur mehr wenige Schritte entfernt sein, bis wir endlich, nach einer weiteren halben Stunde, den Menschen in ein scharfes Verhör nahmen, wobei er dann gestand, er sei einige Zeit zuvor hier gewesen, da habe die Lagune existiert, nun aber sei sie wohl eingetrocknet.

Vielleicht hatte der „Führer“ bei jenem großen Schmause der Eingeborenen unter dem Einfluss der hiebei genossenen Spirituosen die gute Jagdgelegenheit an der unsichtbar gewordenen Lagune wahrgenommen, welche er uns so zu rühmen gewusst hatte. Wie dem auch sein mochte, heute hatte uns der Biedermann jedenfalls ganz vergeblich kreuz und quer umhergeführt, und es waren nicht eben Schmeicheleien, die wir ihm zuriefen, als wir den Heimweg antraten.

Wir hatten im Sonnenbrand noch gegen 2 km Weges zurückzulegen, bevor wir, ohne einen Schuss getan zu haben, den Landungsplatz wieder erreichten. Hier nun erwartete uns eine neue Überraschung.

Die Ebbe war eingetreten; da diese hier ungemein stark ist, fanden wir die Stelle, an welcher wir am Morgen gelandet waren, jetzt durch eine über 600 Schritte lange Strecke tiefen Schlammes von den Wellen der See getrennt. Unsere Boote lagen, ein trübseliger Anblick, schief am Landungsplatz; die Barkasse aber, weiche der Ebbe weichend, weiter ins Meer hinausgefahren war, erschien nur noch als ein kleiner, dunkler Punkt am Horizonte.

So beschlossen wir, uns ins Unvermeidliche fügend, das Wiedereintreten der Flut abzuwarten.
Unsere Matrosen hatten inzwischen unter einem Mangrovebaum aus Riemen und Sonnenplachen ein nettes Zelt konstruiert, worin wir während der heißesten Stunden Rast hielten, die mitgebrachten Mundvorräte verzehrend. Als wahre Landplage erwiesen sich hier die Myriaden von Fliegen, die uns in Schwärmen nachzogen und jeden Versuch zu ruhen oder zu schlafen vollkommen illusorisch machten; mit wahrem Ingrimm stürzten sie sich auf ihre Opfer, so dass wir uns ihrer unablässig zu erwehren hatten.

Späterhin untersuchten wir das Grab des Häuptlings. Nur mit Hirschfängern und Messern versehen, gingen einige Herren daran, den Hügel zu eröffnen, in dem wir Schmucksachen oder doch wenigstens den Schädel des Toten zu finden hofften. Allein weder die ethnographische, noch die anthropologische Sammlung an Bord der „Elisabeth“ erfuhr durch die hier angestellten Ausgrabungen irgendwelche Bereicherung; denn, als die vielen Flaschen und Konservenbüchsen hinweggeräumt waren und wir nicht ohne Mühe bis zum Innern des Grabes vorgedrungen waren, fanden sich nur wenige verkohlte Knochenüberreste und ein großer Stein, welchen wir seines Gewichtes ungeachtet als Andenken mitnahmen.

Da die Zeit vorgerückt war, mussten wir endlich doch daran denken, die Barkasse zu erreichen. Noch immer zeigten sich die ersehnten Flutwellen nicht, obgleich seit unserer Rückkehr von der Jagd mehrere Stunden verflossen waren. So blieb denn nichts anderes übrig, als uns der Schuhe zu entledigen und, auf die Überfahrt mit den Booten verzichtend, den Weg zu der Barkasse zu Fuße zurückzulegen. Das war bei der zu durchmessenden bedeutenden Distanz kein leichtes Beginnen; wir versanken bei jedem Schritte bis über die Knie in dem tiefen Schlamm und zerschnitten uns die bloßen Füße an scharfen Muscheln und Korallenstückchen. Nach geraumer Zeit, ganz durchnässt, schmutzig und mit blutenden Füßen erreichten wir endlich die Dampfbarkasse. Einen Teil der Mannschaft hatten wir bei den trocken liegenden Booten zurückgelassen; erst nach 7 Uhr abends wurde die Flut so hoch, dass unsere Fahrzeuge wieder flott wurden und zurückkehren konnten.

Ich benützte den Rest des Nachmittages, um Port Kennedy zu besichtigen, das von weitem, das heißt vom Hafen aus gesehen, einen ganz freundlichen Eindruck macht; in der Nähe betrachtet aber verwischt sich dieser. Da steht man einer im Verlauf der kürzesten Zeit wie aus dem Boden gewachsenen Stadt gegenüber, welche überall den Stempel des Unfertigen, der Überhastung an sich trägt. Als einziges Baumaterial ist hier Wellblech verwendet; Dächer, Wände. Türen, alles besteht aus diesem Material, das freilich rasch ein Haus erstehen lässt. Die Umgebung dieser steifen, kahlen Blechhäuser bietet den Anblick arger Verwahrlosung; da ist kein Garten, kein Baum zu sehen, überall wuchert Unkraut; die Straßen und Wege sind nur markiert und der Kehricht türmt sich in großen Haufen vor den Fenstern auf.

Auffallend ist hier bei einer Einwohnerzahl von nur ungefähr 2000 Seelen die große Menge von Hotels, Restaurants und Billardzimmern, was sich daraus erklärt, dass Port Kennedy den Vergnügungsort der Perlmutterfischer darstellt, welche teils hier, teils auf den benachbarten Inseln wohnen und, seit einer Reihe von Jahren steten, häufig bedeutenden Gewinnes teilhaftig, oft in der allerkürzesten Zeit namhafte Beträge verausgaben, ja vergeuden. Da die Perlmutterfischerei einen Betriebszweig bildet, dessen Erträgnis den Unternehmern und Händlern alljährlich große Summen liefert, diesen Leuten zwar nicht der Luxus, wohl aber feinere Genüsse fremd sind, so sucht in Port Kennedy, wer Gold in seiner Börse klingen hört, den Becher der Freude so rasch und so übermütig als nur möglich bis auf die Neige zu leeren. Jene Fischer aber, welchen das Glück nur ab und zu ein Häuflein Sovereigns in den Schoß wirft, trachten, wie die Menschen eben sind, es den Reichen in üppigem Leben gleichzutun und verjubeln so, achtlos der kommenden, ungewissen Tage, selbst den allerletzten Schilling.
Ein Konglomerat der verschiedensten Völker und Menschen ist in diesem kleinen Städtchen vereint. Durch die Straßen wandernd, begegneten wir den eigentümlichsten Figuren. Das Hauptkontigent stellen natürlich Australier, Perlenfischer und Squatter, worunter manch verkommene, verdächtig aussehende Gestalt mit dem üblichen großen Hut auf dem struppigen Haupt und dem nie fehlenden Revolver im Leibgurt; daneben erscheinen Austral-Neger, Südsee-Insulaner, Chinesen, Japaner, sogar Singhalesen.

Hier machte ich zum ersten Mal unangenehme Bekanntschaft mit den übertrieben strengen Vorschriften der englischen Sonntagsfeier. Nach unserer Fußwanderung durch die Straßen Port Kennedys wollten Gratzl und ich in dem ersten Hotel der Stadt eine Erfrischung zu uns nehmen und bestellten bei der Wirtin eine Flasche Bier, welche wir auf der Hotelterrasse leeren wollten, um hier zugleich die Aussicht auf den Hafen zu genießen. Doch sofort erklärte die Wirtin unser Vorhaben, auf der Terrasse Bier zu trinken, für undurchführbar, weil derlei, wie sie beifügte, heute, am Sonntage, öffentliches Ärgernis erregen würde. Sie könne uns im besten Falle gestatten, in einem abgeschlossenen Raum alkoholisches Getränk, selbst wenn es nur Bier sei, zu uns zu nehmen. Wohl oder übel mussten wir uns fügen und unser Bier, anstatt im Freien bei kühler Abendluft, in einem heißen, dunklen Zimmer trinken. So sehr ich jeden auf religiösen Gründen beruhenden Gebrauch zu achten gewohnt bin, schien mir doch diese subtile Rigorosität zu weitgehend und ungereimt.

Wir kehrten auch der kühlen Blechstadt mit ihren sonderbaren Bewohnern bald wieder den Rücken und eilten an Bord, wohin ich den Residenten zum Speisen geladen hatte. Beim Diner verschaffte ich voraussichtlich einem unserer vaterländischen Artikel ein neues Absatzgebiet; der Resident war nämlich von unserem Gießhüblerwasser so entzückt, dass er beteuerte, er werde unverzüglich für seinen eigenen Bedarf eine Sendung dieses vortrefflichen Säuerlings bestellen.

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Abends erschien eine aus drei Personen bestehende Deputation von Perlmutterfischern, um mir eine Adresse zu überreichen und zu gleicher Zeit verschiedene Gattungen von Perlmuscheln, darunter auch mehrere mit eingeschnittenen Figuren, darzubieten. Das Geschäft der Perlmutteriischer ist hier ein sehr rentables, die Leute besitzen eine ganze Flotte von kleinen Kuttern, mit welchen sie an geeignete Plätze fahren, um dort aus bedeutender Tiefe durch Taucher die Muscheln heraufholen zu lassen. Die Muscheln werden dann geputzt und kommen sofort zur Verpackung und Versendung. Der Preis pro Tonne Perlmuscheln stellt sich jetzt auf 1320 fl. ö. W. Äußerst selten finden sich hier Perlen; es ist eben auch nur Perlmutter, die innere Schicht der Schale der Perlmuschel, welche gewonnen werden soll. Da die seichten Stellen in der Umgebung Thursday Islands schon so ziemlich ausgefischt sind, müssen die Taucher in bedeutende Tiefen bis zu 30 und 40 m hinuntergehen, wobei sich sehr viele Unglücksfälle ereignen; ja allmonatlich sollen deren durchschnittlich fünf bis sechs mit tödlichem Ausgang vorkommen.

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• Ort: Thursday Island
• ANNO – am  07.05.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt “Faust”, während da k.u.k. Hof-Operntheater die Oper “Merlin” aufführt.

Der Resident, welcher doch auch zur Bereicherung meiner Sammlung von Vogelbälgen behilflich sein wollte, hatte uns für den heurigen, zum Kohleneinschiffen auf der „Elisabeth“ bestimmten Tag eine Fahrt an das australische Festland proponiert und hiezu in sehr freundlicher Weise den Regierungsdampfer „Albatross“, eine kleine Yacht, zur Verfügung gestellt. Beizeiten holte uns der Resident selbst mit dem genannten Dampfer ab, und wir traten in Begleitung mehrerer Herren die Fahrt an, die sich um das Cap York herum bis in die Somerset Bay ausdehnen sollte. Als Gäste nahmen drei Herren an dem Ausflug teil: ein französischer Missionär, der eben aus Neu-Guinea gekommen war, wo er, wie seine Erzählungen bewiesen, genaue Kenntnis des Landes und seiner Leute gewonnen hatte; ferner der Kapitän eines englischen Kriegsschiffes, der seinen längeren Urlaub dazu benützte, um im Norden des australischen Kontinentes und in Neu-Guinea Schmetterlinge zu fangen, endlich ein Botaniker, dessen Ausrüstung aber auf nichts weniger denn auf seine friedlichen Zwecke hindeutete, da er statt der gewöhnlichen Berufsutensilien, als da sind: Botanisierbüchse, Schaufeln und dergleichen, nur eine Menge von Revolverpatronen umgeschnallt trug und überhaupt das Aussehen eines echten Squatters hatte.

Der Morgen war schön, nur wehte ein ziemlich frischer Ost, der unseren etwas altersschwachen „Albatross“, als wir nach Passierung der Nordküste von Horn-Island in die Flinders-Passage gekommen waren, derart umherwarf, dass wir nach und nach beinahe alle von dem bösen Übel der Seekrankheit befallen wurden. Überdies war uns die starke Strömung entgegen, so dass die See sehr kurz ging, was ein bedeutendes Stampfen des Schiffes zur Folge hatte. Nach etwa vierstündiger Fahrt erst liefen wir in den Albany-Pass ein und gingen gegenüber der Insel Albany in der Somerset Bay vor Anker.

Für die etwas stürmische Fahrt und deren bedauerliche Folgen entschädigte uns zweierlei: das Bewusstsein, nun endlich das australische Festland zu betreten, und die schöne landschaftliche Szenerie der Bai. Auf der einen Seite erhebt sich die Insel Albany, auf der anderen Seite das Festland mit seinen bewaldeten Hügeln, deren einer ein großes Gebäude trägt, das, weißschimmernd weithin sichtbar ist und, von den grünen Bäumen des Hintergrundes sich wirksam abhebend, die Bai dominiert. Die Bai von Somerset hätte ursprünglich das werden sollen, was jetzt Port Kennedy ist, nämlich Hafen- und Kohlenstation für die Dampfer, welche die Torresstraße passieren, doch erwies sich späterhin der Somerset-Hafen als minder günstig gelegen, zu klein und zu seicht, so dass Thursday gewählt wurde.

Wir bestiegen den Hügel und betraten das schon vom Schiff aus wahrgenommene Gebäude. Ursprünglich, zu der Zeit nämlich, als Somerset zum Haupthafen der Torresstraße ausersehen war, zum Sitz der Lokalbehörden bestimmt, dient das umfangreiche, ringsum mit Drahtzäunen umgebene Bauwerk gegenwärtig einem reichen „Pächter“ und den Seinen als Wohnhaus. Ich nenne ihn hier »Pächter«; doch konnten wir nicht recht feststellen, wer und was er eigentlich sei. Die einen nannten ihn einen Sportsmann, die anderen bezeichneten ihn als Squatter und betonten, dass er große Viehherden besitze. Den Mann selbst bekamen wir nicht zu Gesicht, da er, wiewohl von unserem Besuch im vorhinein verständigt, es vorgezogen hatte, den Tag außer Hause zu verbringen.

Durch das Rätselhafte, welches über der Person dieses „Pächters“ waltete, neugierig geworden, befragten wir seine beiden Söhne, welche uns der Resident schon an Bord des „Albatross“ vorgestellt hatte, und die Frau des geheimnisvollen Mannes, welche uns in dem Hause aufs freundlichste empfing. Diese, Jardine mit Namen, in Farbe und Gesichtsbildung eine typische Südsee-Insulanerin, steigerte nur unsere Neugier, indem sie erklärte, sie sei die „Nichte des Königs Malietoa von Samoa“. Die beiden Knaben aber berichteten, ihr Vater sei vormals lange Jahre hindurch auf dem Meere gewesen und habe viele Schiffe besessen; jetzt aber habe er das Seefahren aufgegeben und nenne nun ungeheuere Viehherden sein eigen.

Dieser Hinweis auf den früheren Beruf und auf den Reichtum des „Pächters“; der Umstand, dass dieser unserem Besuch ausgewichen war; die Beziehungen zu Samoa durch seine Verbindung mit einer Häuptlingstochter; endlich verschiedene auffallendere Schiffsbestandteile, die wir in seinem Haus bemerkten: alles dies zusammengenommen wäre geeignet gewesen, den Glauben zu erwecken, dass der „Pächter“ vor Zeiten in den Gewässern zwischen Samoa und dem Korallenmeer kühne Schiffahrtsunternehmungen betrieben habe. Weit zurückliegende Reminiscenzen aus Cooper und aus Walter Scott, Gestalten wie „der rote Freibeuter“ und „der Pirat“ tauchten vor mir auf; ein Eindruck, der aufs neue lebendig wurde, als wir, gegen Abend von der Jagd zurückkehrend, den „Pächter“ in einem kleinen Kutter segeln und dann mit großem Geschicke pfeilschnell die Bai hereinlavieren sahen. Das mystische Dunkel, welches diese Existenz, gleich mancher anderen in Australien, umhüllt, wurde auch späterhin nicht erhellt, und um so romantischer steht die Figur des „Pächters von Somerset“ in meiner Erinnerung da.

Als Leiter der Jagd, auf die wir nun auszogen, das heißt als Führer auf derselben, hatte der Resident die beiden Söhne des „Pächters“ bestimmt. Das jugendliche Alter der beiden, von welchen der eine zwölf, der andere gar nur acht Jahre zählte, hatte mir anfangs wenig Vertrauen eingeflößt, doch wurde ich im Verlauf der Streifung durch den Wald anderer Meinung, da die beiden kleinen Halb-Samoaner. die offenbar den größten Teil des Tages in Wald und Busch zu verbringen pflegen, hier vortrefflich Bescheid wussten.

Sobald wir den Jungen erklärt hatten, dass wir jagen und Vögel schießen wollten, führten sie uns an die besten Stellen, machten uns auf Fährten und Scharrplätze von Känguruhs aufmerksam, zeigten uns seltene Blumen und andere Pflanzen — alles gleich echten Kindern des Waldes. Der ältere äußerte schon eine bedeutende Energie, kommandierte und traf mit Bestimmtheit seine Anordnungen; der kleinere war ein rechter Schlingel, der uns auf die Frage, ob er die Schule besuche, mit einem gewissen Pathos antwortete: „Früher pflegte ich in die Schule zu gehen, jetzt aber habe ich es aufgegeben.“ Und dabei war er erst acht Jahre alt!

Wir trennten uns in verschiedenen Partien zu je zwei Herren und ich drang mit Regner unter Führung des älteren Knaben in den Wald, der im allgemeinen ähnlichen Charakter trug wie jener, den ich tagszuvor auf Horn Island besucht hatte. Nur erschien im Walde von Somerset an Stellen, wo mehr Feuchtigkeit vorhanden war oder kleine Bäche rieselten, die Vegetation reicher, üppiger; ja zuweilen erinnerte sie an tropischen Wald. Da fanden sich hohe, schöne Bäume, dazwischen Palmen und farnartige Kräuter; selbst Orchideen und rankende Lianen fehlten nicht. Ich erlegte Exemplare verschiedener Arten der australischen Vogelwelt, doch konnte ich leider weder Kakadus, noch Papageien zu Gesicht bekommen. Der Tag war ziemlich heiß; brennend sandte die australische Sonne ihre Strahlen auf uns herab. Endlich kam ich an einen größeren Bach, der zu meiner Freude einen heimatlich klingenden Namen: Pola River trägt und ganz dunkelbraunes, eisenhaltiges Wasser, gleich jenem unserer Hochmoorbäche führt. Hier war die Vegetation besonders reich zu nennen und die schönsten buntfarbigen Schmetterlinge, darunter manche von erstaunlicher Größe, flatterten umher.

Am Ufer des Pola River fortschreitend, kam ich mit Wurmbrand und Clam zusammen, von denen letzterer das Waidmannsheil gehabt hatte, das erste Känguruh zu erlegen — ein Zwergkänguruh aus der Gattung der Hasenspringer, das aber immerhin von der Nase bis zum Schwanzende 1,75 m maß. Der kleine Führer der beiden Herren hatte zwei Haushunde in den Wald mitgenommen; diese gaben plötzlich Laut, worauf das Beuteltier bei Clam in voller Flucht vorbeikam, so dass er es mit einem Kugelschuss strecken konnte.

Im Schatten der hohen Bäume hielten wir einen Augenblick Rast, welche Ramberg benützte, um mehrere photographische Aufnahmen zu machen. Dann ging’s wieder quer durch den Wald und an mehreren Gräbern von Eingeborenen vorbei nach Somerset zurück, wo wir bereits Prónay und Bourguignon vorfanden. Letzterem war ein Unfall zugestoßen, welcher leicht von den übelsten Folgen hätte begleitet sein können. Bourguignon hatte nämlich, da seine Patronen durch den gestrigen Regenguss feucht geworden waren, mit weißem Pulver geladene Patronen Prónays benützt, denen jedoch das Gewehr nicht gewachsen war. Nach einigen Schüssen platzte die Kammer und es bildete sich eine Öffnung von mindestens 10 cm Länge, wobei das infolge der Explosion wegspringende Stück des Laufes den Schützen ziemlich bedeutend am Arm verletzte. Hätte Bourguignon das Gewehr in etwas geneigterer Lage gehalten, so wäre eine sehr bedenkliche Verwundung unvermeidlich gewesen. Er war nach Somerset zurückgeeilt, wo die Frau des „Pächters“ seine Wunde auf das beste verband.

Überhaupt erfüllte die „Nichte des Königs von Samoa“ ihre Pflichten als Hausfrau in der allerfreundlichsten Weise; denn sie beschenkte mich mit Orchideen und Zitronen aus ihrem Garten und gestattete uns auch, die Wohnräume des Hauses zu besichtigen, in welchem alles in malerischer Unordnung und vernachlässigt durcheinanderlag; nur ein wahres Arsenal von Gewehren und Revolvern machte hievon eine Ausnahme. Diese Waffen waren sämtlich in vorzüglichem Stand, doch konnte man sehen, dass sie häufig in Gebrauch genommen worden waren. Darob befragt, erklärte unsere Wirtin, die Gegend von Somerset sei in früheren Jahren so unsicher gewesen, dass die Bewohner der Ansiedlung jeden Augenblick eines Überfalles seitens der Eingeborenen gewärtig sein und stets Waffen zur Hand haben mussten. Sogar der achtjährige Schlingel nannte zwei Gewehre sein eigen; das eine, fügte er bei, diene zum Erlegen von Vögeln, das andere im Kampf wider Menschen. Selbst Geschütze fehlten in diesem wohl armierten Hause nicht; denn ein Paar alter Schiffskanonen lag in einem der Zimmer unter dem hier aufgestellten Billard, ein zweites Paar vor der gedeckten Veranda des Hauses.
Uns von den Bewohnern dieses seltsamen Heimwesens verabschiedend, nahmen wir vor dem Einschiffen am Meeresstrand einen Imbiss ein und steuerten dann nach Thursday Island zurück.

Wir hatten nun die Strömung mit uns; auch hatte sich der Wind gelegt, so dass der „Albatross“ ziemlich ruhig ging und die Fahrt in der Abendkühle sehr angenehm verlief. Im Vorbeifahren zeigte mir der Resident die Stelle, auf welcher im Jahre 1862 über Befehl Bowens, des Gouverneurs von Queensland, zum Zeichen der Besitzergreifung dieses Gebietes im Namen der Königin, das erste Mal die britische Flagge gehisst worden war. Die Matrosen hatten trotz der verhältnismäßig schnellen Fahrt eine Schleppangel ausgehängt; plötzlich hieß es die Maschine stoppen, ein großer Fisch hatte angebissen und mit vereinten Kräften zogen der Kapitän und seine Leute einen mehr denn 1 m langen Fisch an Bord, der in seinem Aussehen an einen Thunfisch erinnert und hierlands Kingfish genannt wird.

An Bord der „Elisabeth“ war noch alles mit dem Einschiffen der Kohle beschäftigt, was in Port Kennedy keine Kleinigkeit war; denn sonderbarerweise besitzt dieser Hafen hiefür weder Lichterboote, noch sonstige praktische Hilfsmittel. Der Kommandant war sonach gezwungen gewesen, die „Elisabeth“ an einen kohlenführenden Hulk, der mitten im Hafen verankert war, anzulegen und die ganze Kohle über Deck einzuschiffen — eine langwierige und äußerst schmutzige Arbeit. Auch war das Anlegen an das altersschwache und bereits ganz morsche Kohlenschiff bei Seegang und Strömung keine Kleinigkeit; denn ohne die allergrößte Vorsicht hätte unser Eisenkoloss mit seinen hinausragenden Türmen die Bordwand des Hulks nur allzuleicht unversehens eindrücken können.

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• Ort: Thursday Island
• ANNO – am  06.05.1893 in Österreichs Presse. Das Wiener Salonblatt und die Neue Freie Presse vermerken die Ankunft Franz Ferdinands auf Thursday Island in guter Gesundheit.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt “Torquato Tasso”, während da k.u.k. Hof-Operntheater die Oper “Die Hugenotten” aufführt.

In einer gewissen Aufregung eilte ich heute morgens zu der Brücke empor. Erblickten wir ja doch um die achte Stunde einen neuen, den zuletzt entdeckten und, wie die Wissenschaft behauptet, den allerältesten Weltteil, Australien. Vorerst blieb uns allerdings der insulare Kontinent noch verborgen; dagegen kam uns aber ein, wenn auch kleines Stück Ozeaniens zu Gesicht: die der Nordspitze des australischen Festlandes, dem Cap York vorliegende Prince of Wales-Insel und das Booby Island mit seinem weithin sichtbaren Leuchtturm, den wir von Südwesten anliefen, um in den Normanby-Sund zu steuern.

Allmählich waren die Konturen dieser Inseln bestimmter hervorgetreten. Dann tauchten aus der blauen See immer wieder neue, grüne Eilande empor, bis wir endlich die Einfahrt zwischen der Goode-Insel und Friday Island deutlich wahrnehmen konnten. Nördlich von Goode Island starrten uns die traurigen Überreste eines zugrunde gegangenen Schiffes, des deutschen Vollschiffes „Olga“, entgegen: obgleich seit der Katastrophe drei Jahre vergangen sind, ist das Wrack doch noch gut erhalten und ragen die drei Masten, sowie die Raaen hoch aus der brandenden See.

Wie hier, legt längs der ganzen Torresstraße, eines etwa 90 km breiten Kanals mit reißender Strömung, manches Wrack Zeugnis dafür ab, wie verhängnisvoll dieses von zahllosen, oft ganz verborgenen Korallenriffen, Granitklippen und Sandbänken erfüllte, von Luis Vaz de Torres im Jahre 1606 zum ersten Mal durchquerte Fahrwasser den Schiffen werden kann. In den dunkeln Tiefen der Straße schlummern die Trümmer so mancher verschwundener Schiffe, die mit Mann und Maus in stürmischen Zeiten hier hinabgezogen worden sind in die gurgelnden Schlünde der See.

Zugleich mit uns lief ein zweiter großer Dampfer ein. Bei Goode Island erschien in einem kleinen Boot der Lotse. Dieser erwies sich an Bord als ein Sohn Albions, welchem wohl der nationale Whisky die Nase gar so rot gefärbt und „in ein unverwischbares Leuchtfeuer verwandelt“ hatte.

Bei der Einfahrt von Schiffen nach Port Kennedy auf Thursday Island besteht die Sitte, die Fahrzeuge unterhalb der Signalstation von Goode Island so lange warten zu lassen, bis von Port Kennedy aus die Erlaubnis zur Weiterfahrt in den eigentlichen Hafen signalisiert worden ist. Dieser Gepflogenheit mussten auch wir uns fügen und so standen wir, indes ein mächtiger Seeadler uns umkreiste, mit gestoppter Maschine still und warteten das Signal ab, das uns nach längerem Harren endlich zukam. Obgleich größere Kriegsschiffe sich in der Regel im Außenhafen verankern müssen, führte der Lotse uns doch durch eine sehr schmale Passage in den Innenhafen, wo wir vor der Stadt in unbedeutender Tiefe vor Anker gingen.

Der erste Anblick des Hafens ist ein freundlicher, da ihn ein Kranz grüner Inseln umgibt, welche mit Baumwuchs bedeckt sind, doch ist hier die Vegetation, obwohl noch der Äquatorialzone angehörend, nicht mehr so üppig wie auf den Inseln des malayischen Archipels. Der australischen Vegetation mangelt der Reichtum, die Mannigfaltigkeit der Formen, das bunte Durcheinander der Gewächse; eintönige Ruhe ist ihr Kennzeichen.

Vor uns liegt die Insel Horn; zur Rechten das größte Eiland dieses Archipels, die Prince of Wales-Insel; zur Linken die kleine Insel Thursday mit Port Kennedy. Die einzelnen Inseln aus der Reihe, deren Glied das letztgenannte Eiland bildet, tragen, vielleicht zum Gedächtnis der Tage, an welchen sie entdeckt wurden, vorwiegend Namen der Wochentage; so finden wir von Osten her in rascher Folge die Inseln: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.

Port Kennedy bietet uns sofort ein Beispiel für den echt britisch-australischen Unternehmungsgeist und Eifer, welcher an den Küsten des Kontinents, dem wir uns nähern, in überraschend kurzer Zeit verhältnismäßig Bedeutendes zu schaffen gewusst hat.

Im Jahre 1878 ist die Ansiedlung Somerset von Cap York, wo sie sich bis dahin befunden hatte, auf die Thursday-Insel verlegt worden. Vor acht Jahren, wie die Segelhandbücher besagen, nur fünf Häuser zählend, ist Port Kennedy seither zu einem ziemlich ansehnlichen Gemeinwesen emporgeblüht, welches, wie der Lotse mit Stolz erzählte, ein Regierungsgebäude, fünf Hotels und 36 Billards besitzt. Diese lapidare Statistik des alten Seebären sei durch die Mitteilung ergänzt, dass gegenwärtig auf Thursday Island Fortifikationen erbaut werden; schon erheben sich Militärbaracken und die Grundfesten eines Forts. Dieses ist zwar vorläufig noch mit alten Geschützen bestückt; aber schon der nächste englische Dampfer soll moderne Kanonen und die zukünftige Garnison, 30 Artilleristen, hier ans Land setzen.

Seine rasche Entwicklung verdankt Port Kennedy einerseits dem Umstand, dass die Insel den die Torresstraße passierenden Schiffen viel bequemer liegt als Cap York; andererseits jenem, dass sie den Mittelpunkt der in diesem Gebiete sehr bedeutenden Perlmutterfischerei darstellt.
Der Hafen wird von vielen Dampfern angelaufen, teils um hier die Kohlenvorräte zu ergänzen, teils um Passagiere für die Linie Singapur—Hongkong aufzunehmen.

Der erste, der, sobald wir Anker geworfen hatten, an Bord erschien, war der britische Resident Mr. Douglas, ein sehr alter Herr, welcher den größten Teil seines Lebens in Australien und auf Neu-Guinea verbracht hatte. Wir bestürmten ihn alsbald mit Fragen, wie es in der Umgebung von Port Kennedy mit der Jagd aussähe und wie wir Perlmuscheln und Korallen zu erwerben vermöchten, doch zeigte er sich auf diesem Gebiete gar nicht versiert und sprach nur von einem Afternoon tea, den er mir zu Ehren veranstalten wolle. So beschloss ich denn, am Nachmittag auf eigene Faust eine Expedition nach der Insel Horn auszurüsten, welche auf unserer Karte irrigerweise als unbewohnt bezeichnet war.

Mehrere Herren schlossen sich mir an und in einem Boot, von der Dampfbarkasse geschleppt, stießen wir von Bord ab; der Sicherheit halber hatten wir auch noch für seichtes Wasser die Putzjolle mitgenommen. Anfänglich mussten wir zwei langgestreckte Korallenriffe, deren Vorhandensein sich durch die lichte Färbung der See deutlich zu erkennen gab, umfahren. Dann bereitete uns das Landen große Schwierigkeiten; denn die Ebbe war eingetreten und lange Schlammbänke zogen sich längs der Küste hin; auch verwehrten dichte Streifen von Mangrovebäumen mit ihrem Labyrinth von Luftwurzeln die Passage. Nachdem wir dreimal vergebens versucht hatten, ans Land zu kommen, saßen wir endlich mit dem Boot im Schlamm fest und mussten von der Barkasse wieder flott gemacht werden; doch zum Glück fanden wir endlich in der Nähe einer kleinen Ansiedlung in dem Schlamm eine Art Treppelweg, auf dem wir mit Hilfe der Putzjolle die Landung bewerkstelligen konnten.

Mit großem Erstaunen sahen die Bewohner der am Ufer gelegenen Hütten unserem Beginnen zu. Es waren Austral-Neger, die ersten, welche wir zu Gesicht bekamen; ganz merkwürdige Menschen mit ihren entsetzlich hässlichen Gesichtszügen, ihren wulstigen, autgeworfenen Lippen und dem nicht wolligen, aber krausen Haare. Diese Leute schienen schon einiges von der Zivilisation angenommen zu haben; denn sie waren nicht, wie die meisten ihres Stammes, bemalt und trugen auch schon einzelne Stücke europäischer Kleidung, so grellfarbige Jacken und die unglaublichsten Kopfbedeckungen schwarze, spitze Filzhüte, Eisenbahnkappen u. dgl. Die Weiber und Kinder zogen sich, sobald wir das Land betreten hatten, scheu in die Hütten zurück.

Diese Hütten waren wohl die sonderbarsten Wohnungen, die ich bisher gesehen; sie bestanden eigentlich nur aus Gabelästen, die mit Stücken von Baumrinde bedeckt waren und gegen Witterungseinflüsse beinahe gar keinen Schutz boten. Nur in kriechender Stellung konnten sich die Leute darin fortbewegen. Und so eine Hütte, die kaum 2 m Länge, 1 m Höhe hat, ist mit Menschen, Hunden, Katzen, Schweinen vollgefüllt — alles das lebt in demselben beschränkten Raum in trauter Gemeinschaft. In den Hütten werden auch die Fische gedörrt und die Schildkröten getrocknet, welche den Mundvorrat der menschlichen Insassen bilden und den Innenraum der Behausungen durch ihren abscheulichen Geruch verpesten. Unzählige Fliegen surren darin umher. Als Schmuck der Außenwände waren leere Petroleumkisten, Flaschen,
Blechbüchsen u. dgl. m. angebracht. Die Unordnung und Bizarrerie eines Zigeunerlagers reicht nicht im entferntesten an das Chaos und die exzentrische Gestaltung solch einer Negrito-Ansiedlung heran.

Die Leute arbeiten fast gar nicht, ihr einziger Lebenserwerb ist die Fischerei, bei welcher ihnen merkwürdig konstruierte und mit bunten Lappen geschmückte Boote als Fahrzeuge dienen. Mit diesen Kanus schiffen sie oft viele Meilen weit zwischen den Riffen und Sandbänken der Torresstraße umher, hauptsächlich auf den Fang von Riesenschildkröten bedacht, die zur Nachtzeit die Bänke besuchen, um dort ihre Eier zu legen.

Ein großer, dunkelfarbiger Kerl, wie es schien der Häuptling der Ansiedlung, kam uns entgegen und unterhielt sich mit uns in gebrochenem Englisch. Wir baten ihn, uns eine Stelle zu zeigen, wo wir einen breiten Wasserarm, der sich auf hundert Schritte von der Küste im Lande hinzog, passieren könnten; er zeigte sich bereit und unter seiner Leitung wurde zunächst der Wasserarm übersetzt, worauf wir, in einer langen Linie verteilt, in das Innere der Insel eindrangen. Hier war es nun freilich leichter vorwärts zu kommen, als in dem tropischen Urwald von Pulu Besar, wo wir ja auch eine ähnliche Inselexpedition unternommen hatten; denn der Wald der Insel Horn hatte bereits völlig das den meisten nördlichen Territorien des australischen Festlandes eigentümliche Gepräge: niedrigere, weit von einander abstehende Bäume mit starren, lederartigen, von den Achsen abgewendeten Blättern; die Bäume selbst unschön; ihre Stämme des tropischen Schmuckes, der Lianen, entbehrend; die Färbung kein intensives Grün, sondern graublau oder blaugrün; wenige Blüten; der Boden ohne wuchernden Unterwuchs, mit kümmerlicher Humusschichte und gelblichem Riedgras bedeckt oder kahl und sandig. Überall Schattenlosigkeit, leblose Starrheit, Einförmigkeit in Form und Farbe.
Von Waldbäumen bemerkte ich hier namentlich die traurigen, schachtelhalmartigen Casuarinen, Myrtengewächse und Eukalypten.

Dem trübseligen Charakter dieses Waldes entsprach hier auch die Tierwelt. Säugetiere fanden wir nicht, Vögel in geringer Anzahl. Am Strand beobachteten wir einige Uferläufer; weiterhin Bienenfresser, eine Drongo-Art (Chibia bracteata) und einige kleine Sänger: Vertreter zweier Spezies fielen uns besonders auf: jene der einen sahen wie kleine Nashornvögel aus, gehörten jedoch in die für Australien charakteristische, überaus formenreiche Familie der Honigfresser (Meliphagiden) und wurden als Philemon argenticeps bestimmt; die Angehörigen der anderen Spezies waren australische Riesenfischer oder Jägerlieste (Dacelo leachii), welche eine Höhe von über 50 cm erreichen und zu den größten aller bekannten Fischer zählen. Der australische Riesenfischer führt auch den Namen „Laughing Jackass“ (lachender Hans), da ihn sein lautes Geschrei im Wald schon aus weiter Ferne verrät.

Wir waren ungefähr 3 km in das Innere der Insel vorgedrungen, der schwarze „Bürgermeister“ aber sowie ein Jäger, den er uns im Verlauf der Wanderung als Führer beigesellt hatte, bereits seit einiger Zeit verschwunden, als unversehens ein Platzregen, der schon längst drohend am Himmel gestanden, niederging und uns in wenigen Minuten ganz durchnässte. Solche plötzliche, wolkenbruchartige Güsse hat ein Teil Australiens mit sämtlichen Äquatorialgegenden gemeinsam. Mit einer Heftigkeit, die wir in Europa kaum zu ahnen vermögen, stürzt das Ungewitter nieder und im Nu ist alles unter Wasser; überall bilden sich Bäche und Wasserläufe, da der Boden trotz seiner außerordentlichen Durchlässigkeit nicht vermag, so ungeheuere, jäh niederfallende Wassermengen aufzunehmen. Nun hieß es an die Rückkehr denken, denn es war schon hoch an der Zeit; wir wateten also an den Strand zurück, wo inzwischen Mallinarich eine hübsche Kollektion von Muscheln und Kerbtieren gesammelt hatte.

Auch als wir uns wieder auf unserem Schiff befanden, dauerte der Regen noch immer an, so dass wir nicht einmal wie gewöhnlich auf dem Achterdeck speisen konnten. Erst gegen 10 Uhr ließ das Unwetter nach, und mühsam genug brach sich der Mond Bahn durch die dichten Wolkenschichten.

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• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt „Das Hochzeitsnest“, während da k.u.k. Hof-Operntheater das Ballet „Die goldene Märchenwelt“ aufführt.