Eine achtstündige Nachtfahrt hatte uns an die Ostküste der Insel Buru gebracht, wo wir in der Bucht von Kajeli nächst der gleichnamigen Stadt vor Anker gingen.

Zu unserer Überraschung hatten wir heute keinen Regen, sondern schönen Sonnenschein, in dessen Glanz die Bai von Kajeli ein höchst anmutiges Bild bot; in der Ferne erblickten wir einen mächtigen Berg, dessen Spitze fast unausgesetzt in Wolken gehüllt erschien, und welchen die Eingeborenen von Buru als „Heiligen Berg“ bezeichnen, weil dessen Gipfel noch nie der Fuß eines Europäers berührt hat. Das östliche Vorgebirge Kajelis bildend, ragen zwei kegelförmige Berge, „Mutter und Tochter“ genannt, empor, während das Gebirge gegen die Küste hin in sanften Linien abfällt.

Kajeli selbst liegt in einer sumpfigen, von kleinen Wasserläufen durchzogenen und mit dichten Mangrovebäumen besetzten Ebene, die sich bis nach der die Aussicht zu unserer Rechten begrenzenden Landzunge Lissaletta hinzieht.

Der Posthalter und der Kommandant des Forts Defentie erschienen an Bord, um mit dem Residenten das Programm für die beiden nächsten Tage zu vereinbaren, welchem zufolge vorerst Kajeli besichtigt und dann auf Vögel gejagt werden sollte. Dies fand meinen besonderen Beifall, da Buru, wie alle Molukken, durch die Fülle und Mannigfaltigkeit seiner Vogelwelt ausgezeichnet ist. Für den zweiten Tag war ein Treiben auf Hirsche, Wildschweine (Sus celebensis) und Hirscheber (Babirussa alfurus) in Aussicht genommen. Der seltsame Babirussa wird außerhalb seines Stammlandes Celebes nur noch auf Sula (Soela), Manguli (Mangoeli) und Buru gefunden und stellt mit seinen doppelten, über dem Wurf beinahe zusammenwachsenden Waffen ein ebenso merkwürdiges, als seltenes Wild dar. Begreiflicherweise sehnte ich mich darnach, ein solches Exemplar zu erlegen.

Nach Schluss der Besprechung fuhren wir ans Land und mussten hiebei, weil die Boote des schlammigen Ufers halber nicht anlegen konnten, in geschmückten Sesseln von Kulis durch das Wasser bis zu einer Triumphpforte getragen werden, vor welcher die Honoratioren von Kajeli uns einen feierlichen Empfang bereiteten.

Dem Posthalter, als dem höchsten Regierungsbeamten auf Buru, untersteht nicht nur der District Kajeli, sondern auch ein großer Teil der Insel überhaupt, welche in Rädschaschaften geteilt ist. Zu dem Amte von Posthaltern werden meistenteils Eingeborene berufen, wie dies in Dobo der Fall war, und auch der Kommandant des kleinen, halbverfallenen Forts sowie der Bürgermeister von Kajeli waren Vollblutmalayen.

Unter der Menschenmenge fielen mir besonders zwei Alfuren auf, welche mit Tauschartikeln aus Ceram hiehergekommen waren und kräftiger sowie wohlgebildeter als ihre malayischen Verwandten erschienen; charakteristisch war die Wildheit, mit der sie herausfordernd um sich blickten. Sie trugen, im Gegensatz zu den Amboinesen, nur einen Schurz aus Palmenbast, auf welchem der Alfure durch farbige Ringe die Anzahl der Köpfe, die er erbeutet hat, zu markieren pflegt; denn bekanntlich gehen die Alfuren auf Ceram, mit ungemein scharfen Krissen und Speeren aus Eisenholz bewaffnet, auch heute noch auf die Kopfjagd aus. Durch die Gefälligkeit Baron van Hoevells gelangte ich in den Besitz mehrerer charakteristischer alfurischer Schmucksachen und Waffen.

Da mir die Morgenzeit für die Jagd auf Vögel besonders günstig schien, verschob ich die Besichtigung der Stadt Kajeli auf späterhin und bat den Posthalter sowie den mit der Leitung der Expedition auf Buru betrauten Kontrollor von Amboina, mir die besten Jagdplätze anzugeben. Nach langem Hin- und Herberaten, welches unter Zuziehung des ersten Jagdkundigen von Kajeli — nebenbei gesagt, eines verdächtig aussehenden, mit schwarzem, abgetragenem Gehrock und schwarzem Hut bekleideten Individuums — erfolgte, wurde uns empfohlen, zu einer in der Bai befindlichen Landzunge zu fahren, da es dort Papageien von fünf verschiedenen Arten geben sollte.

Die Dauer der Fahrt bis zu jener Landzunge wurde auf zwei Stunden geschätzt; doch anstatt den Dampfer, sicherlich das schnellste und praktischste Transportmittel, zu wählen, fanden die Arrangeure der Exkursion es für angezeigt, sich einer Segel-Prau zu bedienen. Wegen vollkommener Windstille konnten die Segel nicht zur Verwendung kommen, so dass die Prau nur mit Hilfe der Ruder weiterbewegt wurde, ein Umstand, welcher umso verzögernder wirkte, als die rasch zunehmende Hitze die Ruderer bald ermatten ließ.

Trotz alledem erreichten wir endlich nach langwieriger Fahrt unser Ziel und dachten, dass nun die Jagd alsbald beginnen würde — allein auch hier gab es allerlei Deliberationen. Schließlich übernahm der Jagdkundige die Führung und ging ungefähr 400 Schritte weit längs der Küste fort, bis wir an einen Punkt kamen, wo an einer seichten Stelle des Meeres große Holzstämme lagen. Hier tummelten sich einige Möwen, Strandläufer und Regenpfeifer umher, allein in so bedeutender Entfernung, dass es unmöglich war, die Vögel zu beschießen, und nur Clam, der näher hinzugewatet war, als einzige Beute eine harmlose Seeschwalbe zurückbrachte.

Alsbald erklärten uns die Leute, dass die Jagd hiemit beendet sei und wir wieder nach Kajeli zurückfahren könnten, Papageien gebe es hier nicht, ebensowenig sei auf die Pelikane zu hoffen, welche der Jagdkundige hier sicher anzutreffen vermeint hatte, und in den Mangrovewald einzudringen, sei ebenfalls, des Sumpfes wegen, unmöglich. Recht ungehalten darüber, dass uns in solcher Weise der Vormittag verloren gegangen war, mussten wir uns zwei Stunden lang, bei mittäglicher Hitze, gegen Kajeli zurückrudern lassen, landeten jedoch schon früher, da wir beschlossen hatten, auf eigene Faust die diese Ortschaft umschließenden Wälder zu durchstreifen.

Hier sah es zuerst gar tot und still aus; bei der drückenden Schwüle wollte sich kein Vogel rühren, nur prachtvolle Schmetterlinge aller Größen und Farben flatterten umher. Der Wald war nicht zusammenhängend und geschlossen, sondern wechselte mit freien, mit grobem Grase, Kusu-kusu genannt, bewachsenen Flächen ab; in den waldigen Partien dieses Terrains standen Palmen, namentlich die faserige Sagopalme (Pigafetta filaris), Ficus- und Eucalyptus-Bäume, in deren Schatten ich einige Zeit wartete, bis sich wieder Vogelstimmen vernehmen ließen. Obgleich ich dann bis zum Abend umherstreifte, war meine Ausbeute nicht eben eine reichhaltige; ich erlegte nur zwei Papageien verschiedener Arten, deren einer grün, der andere rot (Tanygnathus megalorhynchus und Eos rubra), ferner ein Exemplar der prachtvollen weißen, eigentlich lichtgelben Fruchttaube (Myristicivora melanura), endlich einen merkwürdigen Segler (Macropteryx [Dendrochelidon] mystacea) mit langen, weißen Bartfäden und einige kleinere Vögel. Meine Herren hatten nur zwei Tauben, eine große, graue
Fruchttaube mit metallisch grünen Flügeln (Carpophaga perspieillata) und eine kleine, grün und gelb gefärbte Gewürztaube (Osmotreron aromatica) mit grauem Kopfe zur Strecke gebracht.

Von der Art und Weise, in welcher die Eingeborenen dieses Gebietes die Wege anzulegen pflegen, sah ich in dem Jagdterrain ein sonderbares Beispiel. Ich hatte, da die Sonne schon tief am Horizont stand, meinen Führer aufgefordert, mich auf dem kürzesten Wege nach Kajeli zurückzubringen, einem sehr betretenen Pfad, der allerdings die Linea recta einhielt, dafür aber vierundzwanzig Mal einen kleinen Fluss kreuzte, welchen wir in Ermangelung von Stegen jedes Mal watend übersetzen mussten. Doch fiel dies nicht allzu sehr in die Wagschale, da ich mich während meines Aufenthaltes in den Tropen daran gewöhnt hatte, tagtäglich, sei es vom Regen, sei es bei Durchwatung von Bächen, Flüssen und Sümpfen einige Male durchnässt zu werden.

Die kurze Zeit, die mir bis zum Einbruch der Dunkelheit erübrigte, benützte ich dazu, Kajeli zu besichtigen und das Haus des Posthalters zu besuchen. Die Ortschaft bot, mit Ausnahme des halbverfallenen Forts, dessen niedere Mauern, wie behauptet wird, auf den Grundpfeilern einer zur Zeit der portugiesischen Herrschaft erbauten Feste stehen, nichts Bemerkenswertes. Der Posthalter machte mir in seinem Hause die Schädel zweier vollkommen ausgewachsener Babirussas zum Geschenk und schaffte drei lebende, mit ihren großen Glotzaugen komisch dreinsehende Cuscus herbei, welche ich sofort an Bord sandte. Die Cuscus (Phalanger), der austro-malayischen Region eigentümliche Beuteltiere, kommen in fünf Arten vor.

Der Abend wurde an Bord verbracht, wo abermals ein Krankheitsfall zu verzeichnen war, da jetzt Hodek vom Fieber befallen wurde.

Links

• Ort: Ambon
• ANNO – am 29.06.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt „Dorf und Stadt“, während das k.u.k. Hof-Operntheater vom 1. Juni bis 19. Juli geschlossen bleibt.

Offiziell, das heißt seitens der niederländischen Regierung, wird die Insel, deren Hauptstadt wir nun anlaufen sollten, gleich der letzteren selbst, Amboina genannt, doch nennen die Eingeborenen und die hier ansässigen Europäer sowie auch die deutschen Geographen neuerer Schule die Insel stets Ambon oder Amboin. Dieses Wort soll in der Sprache der Alfuren, der Urbewohner der Molukken, zu welchen ja Amboina gehört, mit dem Wort „Nebel“ gleichbedeutend und erst durch die Portugiesen in obiger Art umgelautet worden sein. Zurückgeführt wird diese Bezeichnung auf den Umstand, dass die Insel den größten Teil des Jahres über in dichte Nebel gehüllt ist, und in der Tat entsprach bei unserer Ankunft das Bild der Insel vollkommen ihrem so gedeuteten Namen; denn grauer, undurchdringlicher Nebel lag über ihr, als wir bei strömendem Gussregen um 7 Uhr morgens in die Bucht von Amboina einfuhren.

Die Insel, 998 km² umfassend und etwa 30.000 Einwohner, worunter 11.566 Christen, zählend, bildet einen Teil der gleichnamigen niederländischen Residentschaft, zu welcher die ganze Südgruppe der Molukken, die Banda-Inseln und andere Eilande gehören. Amboina, südwestlich von Ceram, östlich von Buru (Boeroe) gelegen, besteht aus zwei Halbinseln, einer größeren, langgestreckten, nordwestlichen und einer kleineren, südöstlichen; erstere führt den Namen Hitu (Hitoe), letztere Leitimor. Beide Halbinseln sind nur durch einen in seiner größten Breite 1,5 km nicht übersteigenden, mit Sand bedeckten Streifen Landes miteinander verbunden, zu dessen beiden Seiten Meeresbuchten liegen; die westliche derselben, die Amboina-Bai, dringt in nordöstlicher Richtung gegen den genannten Isthmus vor und birgt an ihrem östlichen Ufer den vortrefflichen Hafen, an welchem die Hauptstadt Amboina gelegen ist; die zweite, gegen Südwest gerichtete Einbuchtung, Baguala- (Bagoeala-) Bai genannt, ist weitaus kleiner und weniger tief ins Land geschnitten.

Trotz des heftigen Regens war der Eindruck, welchen das Land an den beiden Seiten der langgestreckten Bucht auf uns machte, ein sehr guter, uns alle unwillkürlich an die Hügel und Berge der Donau bei Grein und in der Nähe des Strudels erinnernder. Wie dort, so erscheinen auch hier grüne, von scharf eingeschnittenen Thälern und Schluchten durchsetzte Berge, bildet jeder Hügel für sich ein Ganzes, sind Gehänge von freien Stellen unterbrochen, welche hier allerdings nicht mit dem Smaragdgrün unserer heimatlichen Wiesen, sondern mit Alang-Alang bedeckt sind. Dagegen hatten wir uns Amboina, und zwar sowohl den Hafen als die Stadt, den wichtigsten Handelsplatz und den Stützpunkt der niederländischen Herrschaft im Osten des Malayischen Archipels, etwas anders vorgestellt, als es uns bei der Einfahrt entgegentrat. Im Hafen lag mit Ausnahme des kleinen Regierungsdampfers „Arrant“, welcher die Polizei auf den Inseln der Amboina-Gruppe zu besorgen hat, kein einziges Schiff; die Stadt aber präsentierte sich auf den ersten Blick als ein kleines und unbedeutendes Emporium, so dass die Hoffnungen jener Herren, welche sich hier, nach den schlechten Zeiten, die sie auf den Salomonen, in Neu-Guinea und auf Aru verbracht, einige Tage angenehmen und genussreichen Lebens versprochen hatten, bedeutend sanken.

Das Sprichwort: „Morgenstund hat Gold im Mund“ schien den Amboinesen nicht geläufig zu sein; denn der Hafenkapitän und der Pilot wollten durchaus nicht zum Vorschein kommen, sondern begnügten sich damit, einen kleinen Malayen an Bord der „Elisabeth“ zu senden, der sich aber in seinem Beruf als Unterpilot nicht gut zurechtfand. Eine Eigentümlichkeit des Hafens ist dessen große Tiefe, so dass die Lotungen nahe am Rande des Ufers immer noch 20 bis 30 Faden ergaben; vorläufig wurde daher nicht geankert, sondern das Schiff an einer sehr schwachen Boje provisorisch vertäut und abgewartet, ob denn niemand an Bord komme, um uns nähere Daten in Bezug auf Ankerplatz, Kohleneinschiffung u. dgl. zu liefern. Nach und nach umschwärmte uns eine Menge ganz kleiner Kanus, mit Amboinesen und Chinesen bemannt, welche das Schiff neugierig anstarrten und als praktische Handelsleute sofort eine große Anzahl von Zertifikaten in den verschiedensten Sprachen emporhielten.

In Erwiderung des von der „Elisabeth“ geleisteten Territorialsalutes donnerten die Geschütze des Forts über die See — Belagerungsstücke ältester Konstruktion und riesiger Dimension, deren Bedienung nicht geringe Anstrengung der Mannschaft und geraume Zeit erforderte, so dass die Stücke uns nur in feierlichen Pausen aus ihrem ehernen Mund zu begrüßen vermochten.

Endlich erschienen der Hafenkapitän und ein Beamter des Residenten, ersterer, um uns den Ankerplatz bei den Kohlendepots zu zeigen, letzterer, um den Besuch des Residenten Barons van Hoevell anzumelden, der kurze Zeit darauf an Bord kam.

Wir besprachen vor allem das Programm der nächsten Tage, wobei ich den Vorschlag, einen Ausflug auf die Insel Buru zu unternehmen, mit Freuden begrüßte. Im weiteren Verlauf des Gespräches ergab sich, dass Baron van Hoevell bereits seit 25 Jahren in Niederländisch-Ostindien diente, die beiden letzten Jahre hindurch als Resident von Amboina, und nach Ablauf weiterer zwei Jahre in seine Heimat zurückzukehren gedachte, um dort an einer der Hochschulen eine Professur zu übernehmen. Dass ein Mann, der seit so langer Zeit im exekutiven Kolonialdienste steht Und in diesem ein hohes Amt bekleidet, den Wunsch hegt, eine Lehrkanzel einzunehmen und seinen Ruhestand im Dienste der Wissenschaft zu verbringen, ist unzweifelhaft ein seltener Fall. Diese Absicht des Residenten befremdete mich anfangs, erschien mir aber, je länger ich mit ihm sprach, um so erklärlicher; denn Baron van Hoevell ist ein ungemein belesener und an Erfahrungen reicher Mann, der als Ethnologe eines bedeutenden Rufes genießt und in diesem Fach wie nach den verschiedensten anderen Richtungen hin als gründlicher Kenner der malayischen Inselwelt gilt. Diese hat er wiederholt kreuz und quer bereist, einzelne ihrer Teile, insbesondere die Molukken und die Aru-Inseln, auf das genaueste durchforscht und in sehr bemerkenswerten Monographien eingehend beschrieben. Den gediegenen Forscher kennen gelernt zu haben und von ihm viel Merkwürdiges, persönlich Beobachtetes erzählen zu hören, erfüllte mich mit besonderem Interesse.

Während des Besuches des Residenten war der Wind umgesprungen, so dass das Schiff mit dem Heck gegen das Land schwaite und eine Berührung des Grundes durch das Steuer zu befürchten war. Die „Elisabeth“ ging daher unter Dampf vor die Stadt und wurde behufs Einschiffung von Kohlen an den hölzernen Molo der südwestlich von der Stadt befindlichen Kohlendepots, langer Lattenverschläge, gelegt. Dieses Manöver hatte seine Schwierigkeiten, besonders als sich die Trosse eines Ankers, welcher achter geworfen werden sollte, in den Propeller verfangen hatte und erst durch einen Taucher frei gemacht werden konnte; auch hatte das Schiff seines bedeutenden Tiefganges wegen bei Ebbe kaum einen halben Meter Wasser unter dem Kiel. Ziemlich primitiv erschienen die Einrichtungen zum Einschiffen der Kohle; denn in Ermangelung anderer Vorrichtungen musste dieselbe in Körben über eine hölzerne Brücke in die Batterie und auf Deck gebracht werden, weshalb auch, weil wir uns für die siebentägige Fahrt nach Sarawak mit 500 Tonnen Kohle zu versehen hatten, die Befürchtung laut wurde, dass die Einschiffung des Brennmateriales viele Tage in Anspruch nehmen werde.

Einer Einladung des Residenten folgend, landete ich nachmittags, als der Regen etwas nachgelassen hatte, bei dem Fort Victoria, wo mich Baron van Hoevell mit dem Militär-Kommandanten und einigen Beamten erwartete. Dieses Fort ist ein altertümliches Bauwerk, dessen Wälle teils durch Erdbeben, insbesondere durch jenes vom Jahre 1705, teils durch den Zahn der Zeit arg gelitten haben; es stammt aus der ersten Zeit der Holländisch-Ostindischen Compagnie her, deren Wappen an allen Mauern des Forts noch ersichtlich ist. Als Besatzung liegt hier ein Teil eines Garnisonsbataillons Infanterie und ein Teil einer Kompanie Fußartillerie der niederländischen Kolonialarmee. Die Adjustierung und Bewaffnung war die gleiche wie jene der Truppen, welche wir auf Java gesehen hatten.

Wir fanden uns angenehm enttäuscht, als uns eine Rundfahrt durch die Stadt belehrte, dass Amboina eine weit größere Ausdehnung besitzt, als uns dies der Blick vom Hafen aus vermuten ließ; denn von dort aus hatten wir eben nur das Geschäftsviertel gesehen. Der jenseits des letzteren gelegene Stadtteil ist von geraden, breiten, mit Bäumen und Hecken eingefassten Straßen durchzogen; diese durchschneiden sich in rechten Winkeln und bilden so quadratische oder rechteckige Tafeln, auf welchen sich, von Gärten umrahmt, unter üppigen Bäumen die Villen und Häuser erheben, während im Hintergrund dieser Gartenstadt Hügel emporragen.

Die Eingeborenen Amboinas werden in ethnographischen Werken oft Amboinesen genannt, zu den Ostmalayen gerechnet und stellen, den Forschern zufolge, ein Gemisch von mindestens drei Rassen, nämlich von Malayen, Portugiesen und Papuas oder Ceramesen bei gelegentlicher Kreuzung mit Chinesen oder Holländern, dar. Die Alfuren, welche als Urbewohner der Molukken gelten, wurden lange Zeit für eine besondere, den Papuas ähnliche Rasse gehalten, aber neuerdings stellte es sich heraus, dass ein Teil der Alluren ein Ergebnis der Mischung zwischen Malayen und Papuas ist, und dass die sogenannten Alfuren in großer Anzahl reine Malayen sind. Wie dem auch sei, mich erinnerten die Amboinesen mit ihrer kleinen, zierlichen Gestalt, ihrem gelben Teint und den geschlitzten Augen lebhaft an die Javanen.

Die Amboinesen bekennen sich zumeist zum Christentum, zum Teil aber zum Islam; die Christen heißen Oran Sirani (Nazarenen). Die eingeborene christliche, stark mit portugiesischen Elementen versetzte Bevölkerung ist äußerlich dadurch leicht erkennbar, dass sie, Männer wie Weiber, schwarze Kleidung trägt; diese ist wohl ein Andenken an die Vorfahren, welchen das feierliche Schwarz der Gewänder, in denen die Portugiesen um die Wende des 17. Jahrhunderts hier aufgetreten sein dürften, ungemein imponiert haben mag. Der Einfluss seitens der Portugiesen, welche von der Entdeckung der Molukken an (1512) bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Amboina beherrscht haben, gelangt auch in der Sprache der Amboinesen zum Ausdruck, da diese selbst heute noch eine ganze Reihe portugiesischer Wörter zur Bezeichnung der Dinge des gewöhnlichen Verkehres verwenden.

Neben diesen Teilen der Bevölkerung sehen wir auf Amboina eine sehr starke chinesische Kolonie, die es verstanden hat, auch hier den gesamten Handel zu monopolisieren, sowie eine große Anzahl von Arabern, die sofort an ihrem Turban, den langen Gewändern und dem würdevollen Gang kenntlich sind. Endlich besteht hier, wie selbstverständlich, eine holländische Kolonie.

Die Gesamtziffer der Einwohner der Stadt beträgt 8063 Seelen; hierunter befinden sich 788 Europäer und 4529 eingeborene „Bürger“.

Von den Behausungen sind die Wohnhäuser der Europäer zu erwähnen, welchen ein ähnliches Gepräge wie jenes der Behausungen der Holländer auf Java eigen ist; es sind gleichfalls ebenerdige, luftige, mit Veranden versehene, von Gärten eingerahmte, weiß getünchte Bauten, die bis in den letzten Winkel hinein den Stempel größter Reinlichkeit tragen. Die Hütten der Eingeborenen gleichen jenen der javanischen Kampongs, wobei Bambus, Palmenfasern und Flechtwerk — alles dies ohne einen einzigen Eisennagel miteinander verbunden — fast durchaus das Baumaterial bilden und selbst das Dachgebälk nur ineinandergefügt sowie mit starken Faserstricken befestigt ist.

Das Regierungsgebäude in Batu (Batoe) Gadjah ist mit großer Raumverschwendung angelegt, und zwar in einem Stile, welchen ich den „holländisch-javanischen“ nennen möchte; es ist ebenerdig, mit zahlreichen offenen Veranden ausgestattet und von einem wohlgepflegten Park umgeben, den viele Wasserläufe und ein Rudel Hochwild auf das angenehmste beleben.

Am Eingang war mir zu Ehren eine Triumphpforte errichtet, an der mir ein origineller Empfang zuteil wurde. Neben jener standen zunächst die chinesischen Honoratioren der Stadt mit großen, bunten Fahnen, auf welchen goldene Schriftzeichen prangten. Bis zu der Pforte der Residenz hin hatte ein eigentümliches Corps Aufstellung genommen: eine amboinesische, phantastisch gekleidete Tänzerschar, welche, sobald wir an sie herangekommen waren, einen absonderlichen, von Pfeifenklang und Trommelschlag begleiteten Kriegs- und Freudentanz aufführte, der so schön und wild war, dass unsere Pferde sofort scheuten und zwischen den beiden lebhaft bewegten, lärmenden Reihen der Tänzer absolut nicht hindurchzubringen waren.

Jeder der Künstler trug rotgeblumte Beinkleider, ein weißes, faltiges Hemd, über der Brust eine mit Perlen und Goldschmuck verzierte Bandouliere en sautoir und als Kopfbedeckung einen ungeheueren, an der Stirnseite in einen Schnabel auslaufenden Papierhelm, auf dem sich ein riesiger, aus Paradiesvogel-, Tauben- und Hahnenfedern zusammengesetzter Busch erhob. Um Kinn und Ohren war ein weißes Tuch gebunden, was den Eindruck hervorrief, als seien die Tänzer sämtlich mit Zahnschmerz behaftet. In den Händen trugen sie ganz schmale, konisch geformte Schilde.

So ausgerüstet, hüpfte und wirbelte die ernst dreinblickende und dadurch um so komischer wirkende Schar wie toll umher, so dass wir beim besten Willen uns eines Lächelns nicht enthalten konnten. Noch während die Amboinesen und die Chinesen vor mir defilierten, stellte mich Baron van Hoevell seiner Gemahlin sowie deren Schwestern vor und geleitete mich unmittelbar darauf in sein überaus interessantes ethnographisches Museum. Der Inhalt desselben, durchwegs aus Objekten bestehend, welche der Resident während seines Aufenthaltes im Malayischen Archipel erworben hatte, verriet in der Wahl der Gegenstände und in deren Anordnung sofort den Fachmann. Ich fand hier Kuriositäten vor, welche selbst das Museum zu Batavia aufzuweisen nicht im Stande ist; besonders reich waren in der van
Hoevell’schen Sammlung die Molukken und darunter wieder Ceram vertreten; Waffen, Schmuck, Fetische, Hausgerät — alles war hier in seltenen und zum Teil kostbaren Exemplaren vorhanden. Was mir namentlich auffiel, waren die zahlreichen, bis in das kleinste Detail naturgetreu ausgeführten Modelle der malayischen Praus, Dschunken, Boote und Kanus. In großen Behältnissen war eine reiche Sammlung der in der Molukken-Straße und der Banda-See vorkommenden Muscheln ausgelegt. Zu meiner aufrichtigen Freude machte mir Baron van Hoevell die gesamte Sammlung mit dem Bedeuten zum Geschenk, dass es ihn freuen würde, dieselbe in meiner Heimat aufgestellt zu sehen. Die Sammlung kann füglich ein Schatz genannt werden, ist genau katalogisiert und zählt mehr als 1000 Nummern. Der Resident fügte diesem Geschenk überdies eine große Anzahl von Exemplaren der schönsten, auf Neu-Guinea und den Aru-Inseln vorkommenden Paradiseiden bei, worunter ich Vertreter von Arten wahrnahm, welche ich bisher nur dem Namen nach gekannt.

Bis zum Beginn des im Regierungsgebäude stattfindenden Diners, und während die Damen hiezu Toilette machten, versuchte ich einen Spaziergang durch Amboina zu unternehmen, musste aber sehr bald davon abstehen und die Flucht ergreifen, da mich, zum allgemeinen Ergötzen der übrigen Bewohner, einige hundert Buben schreiend und johlend begleiteten und dabei ununterbrochen auf holländisch das bekannte Lied „Hoch soll er leben“ sangen. Bald beteiligten sich auch Erwachsene an diesem Festzug, und ich hielt es schließlich, da der Enthusiasmus der Jugend immer mehr zunahm, für geraten, wieder in den Park einzuschwenken.

Vor dem Diner producierten sich einige Sänger, welche die Volkshymne und hierauf eine Reihe von Konzertpiecen in gelungener Weise zum Vortrage brachten, wogegen mich eine aus einheimischen Künstlern zusammengesetzte Musikkapelle weniger entzückte, da ihre Vorträge zu viel Ähnlichkeit mit jenen von Zigeunern hatten, deren Weisen ich keinen Geschmack abzugewinnen vermag.

Erst in später Stunde endete das Diner, worauf wir und der Resident uns auf dem Regierungsdampfer „Arrant“ einschifften, um die Nacht hindurch nach der Insel Buru zu fahren, wo wir zwei Tage zu bleiben gedachten. Der „Arrant“, ein kleiner Dampfer, der erst vor kurzem in Amsterdam gebaut worden war, macht von außen keinen günstigen Eindruck, da sein geringer Tonnengehalt nicht im Verhältnisse zu der Höhe des Schiffes steht; die innere Einrichtung ist jedoch sehr praktisch, geräumig und, wie alles bei den Holländern, überaus reinlich. Da der Dampfer den Polizeidienst auf den Inseln zu besorgen hat, ist er das ganze Jahr fortwährend in Bewegung und nur selten mehrere Tage hindurch im Hafen von Amboina.

Der mittlerweile eingetretene Regen nahm noch, bevor wir den Hafen verließen, ein Ende, und freundlich lugte, als Amboina unseren Blicken entschwand, der schimmernde Mond durch die Wolken.

Links

• Ort: Ambon
• ANNO – am 28.06.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt „Ein Volksfeind“, während das k.u.k. Hof-Operntheater vom 1. Juni bis 19. Juli geschlossen bleibt.
• Am 28. Juni 1914 wurde Franz Ferdinand und seine Gattin in Sarajevo ermordet, was in Folge den Ersten Weltkrieg auslöste.

Bei ruhiger See wurden noch in der Nacht die in nordwestlicher Richtung von Wammar gelegenen, zu der Gruppe der Südoster-Eilande gehörenden Kei-Inseln passiert, die einen Teil der Molukken bilden. Am Morgen hatten wir die Watu (Watoe) Bella-Inseln, vor allem Tehor (Tivor), welche dem Anschein nach denselben landschaftlichen Charakter haben, wie die Aru-Inseln, in Sicht.

Die Banda-See, die wir nun durchschifften, machte sich durch große Hitze bemerkbar. Gegen Mittag stellte sich Südostmonsun ein. Das Wetter war zwar regnerisch, immerhin blieben wir den Tag über von stärkeren Böen verschont; doch lagerten über all den Inseln, die wir passierten, schwere, dunkle Wolken, aus welchen unaufhörlich Blitze zuckten.

Sehr hübsch war abends der Blick auf die Banda-Inseln, welche vulkanischen Ursprungs, mit überaus dichter Vegetation bedeckt und insbesondere berühmt sind durch die intensive Kultur der Muskatnuss; diesem Betriebszweig soll gegenwärtig fast der ganze kulturfähige Boden gewidmet sein. Von jenen lieblichen Eilanden wehten trotz der Entfernung mehrerer Meilen süße, würzige Düfte zu uns herüber; ein Mond um den anderen reift dort Blüten und Früchte in trautem Verein — wie mag es aber da erst blühen und duften, wenn der tropische Frühling die Kelche erschließt!

Mächtig ragt der Inselvulkan Gunung (Goenoeng) Api mit seinem spitzen, 670 m hohen Kegel aus dem Meer empor. Dieser Feuerberg ist, wenn auch nicht augenblicklich, doch noch immer tätig, und vor wenigen Jahren erst hat ein heftiger Ausbruch desselben auf den naheliegenden, bewohnten Inseln Banda Xeira und Banda Lontar schreckliche Verwüstungen angerichtet, welchen zahlreiche Menschen zum Opfer gefallen sind.

Links

• Ort: Banda Inseln
• ANNO – am 27.06.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt „Der Unterstaatssekretär“, während das k.u.k. Hof-Operntheater vom 1. Juni bis 19. Juli geschlossen bleibt.

Der dicke Posthalter hatte uns den Vorschlag gemacht, den heutigen Tag zu einer Exkursion nach der nördlich von Wammar entfernten Insel Wassir zu machen, da sich, wie er angab, auf derselben Hoch- und Schwarzwild in so großer Anzahl befände, dass wir sicher eine reichliche Strecke erzielen würden.

Des Posthalters Mitteilung über die Jagdgelegenheit auf Wassir wurde uns durch den Kapitän des englischen Perlfischer-Schooners bestätigt; jener war während des Berichtes des Posthalters eben an Bord der „Elisabeth“ gekommen, um hier Salzfleisch zu kaufen, da der Schooner seit Wochen keine Konserven mehr besaß, die Holländer aber ihm solche unter keiner Bedingung ablassen wollten. Dieser „Konservenkrieg“ hatte seinen Grund in der Eifersucht, welche hinsichtlich der Rechte, in den Gewässern von Neu-Guinea und insbesondere an dessen Westküste Perlen zu fischen, zwischen den Niederländern und den Briten beständig herrscht.

Doch, alle Angaben über den Wildreichtum Wassirs in Ehren, sprach auch das Wetter — dieser Hauptregulator aller menschlichen Betätigung — sein Wörtchen drein. Die Aussichten für unsere Expedition waren gar nicht günstig; denn schwarze Wolken umhüllten das Firmament und es goss, als wir um 6 Uhr morgens von Bord abstießen, unaufhörlich in Strömen, als habe der Himmel alle seine Schleusen aufgezogen. Der Regen wurde immer heftiger, so dass wir mitunter selbst die Inseln Wokam und Udjir, an welchen wir mit nördlichem Kurs in der Entfernung von wenigen Kilometern vorbeisteuerten, kaum wahrnehmen konnten.

Meine Begleiter auf der „grauen Fahrt“ waren der Posthalter, welcher heute ein geradezu gigerlhaftes Kostüm zur Schau trug, meine Herren und vom Stab Gratzl sowie Bourguignon.
Dank der Schnelligkeit der Barkasse währte unsere Fahrt nur zwei Stunden lang, und diesmal ging das Landen leicht vonstatten, weil das tiefe Fahrwasser bis an den Strand heranreichte.
Hier lagen fünf Praus, deren Insassen, Bewohner der Insel Wassir, bestellt waren, um uns als Führer und Treiber zu dienen. Die Mehrzahl derselben trug malayisches Gepräge, die übrigen aber waren echte Arunesen, an Papuas erinnernd und doch wieder von diesen unterscheidbar; ihre Gesichtszüge sind weniger wohlgeformt und machen einen, ich möchte sagen, wilderen Eindruck als jene der Papuas. Das Haar, welches bei den eben Genannten in Büscheln steht, ist bei den Arunesen lang und nicht wie bei den Papuas kronenartig emporgebürstet; es wird schlaff herabhängend, in der Art einer Mähne getragen oder in einen Bund geknotet. Von Schmuck war an diesen Wilden wenig zu bemerken; dafür trugen sie schöne Waffen, nämlich Speere mit Eisenspitzen, welch letztere dem Tauschhandel entstammten, und krisartige Messer, deren Schäfte mit Ornamenten aus Zinn oder Silber geziert waren. Die Kleidung beschränkte sich natürlich nur auf einen Schurz.

Ich fühlte mich umso weniger bewogen, angesichts einer so kleinen und selbst da wieder untereinander im Typus abweichenden Schar ethnologische Probleme zu lösen, als selbst die Gelehrten über die arunesische Rasse nicht einig sind. Dies hat seinen hauptsächlichsten Grund in der Tatsache, dass uns die Arunesen als ein Mischvolk erscheinen, dem in früheren Zeiten selbst der Einschlag portugiesischen Blutes zuteil geworden ist, was jedoch keinen verbessernden Einfluss auf die Rasse gehabt hat.

Trotzdem der Platzregen andauerte, entschlossen wir uns, es mit einer Pürsche zu versuchen, da uns der Wildstand in so glänzenden Farben geschildert worden war. Wassir zeigte einen wesentlich anderen Charakter als Wokam; denn überall trat zwar zwischen der reichen Humusdecke korallinischer Kalkstein zutage, hingegen fehlten Moore sowie sumpfige Niederungen völlig. Die Vegetation war jener von Wokam ähnlich, doch nicht so üppig und dicht. Ich pürschte unter Leitung eines Malayen und gefolgt von dem dicken Posthalter, der heute tüchtig cantern musste, drei Stunden lang kreuz und quer über die Insel hin, ohne auch nur ein einziges Stück Wild zu Gesicht zu bekommen. Allerdings gab einmal ein kleiner Hund, der mit uns lief, in meiner Nähe Laut, doch, wie sich zeigte, ohne Ursache, wofür er von dem erbosten Malayen einen unsanften Stoß mit dem Speer erhielt; dann fand ich einige Fährten, späterhin die Waffe eines Keilers — das war aber auch alles.

Als wir, des langen Umherlaufens müde, zu Mittag an der Küste wieder mit den anderen Schützen zusammentrafen, berichteten diese, dass mit Ausnahme Clams, welcher drei Stücke Hochwild ausreißen gesehen, keiner von ihnen etwas Jagdbares erschaut habe. Bourguignon war nicht zur Stelle und stieß erst anderthalb Stunden später zu uns, weil sein Führer natürlich die Direktion verfehlt und ihn lange Zeit hindurch, nach der uns schon geläufigen Art der Eingeborenen, immer wieder im Kreis umhergeführt hatte.

Wir hatten mittlerweile unter einem überhängenden Felsen Schutz vor dem unaufhörlich strömenden Regen gesucht und an dem offenen Feuer, welches wir entzündet hatten, um unser Frühstück zu bereiten, so gut es ging, unsere Kleider getrocknet — eine Mühe, die im Grunde vergeblich gewesen; denn als wir aufbrachen, um nach dem Rat der Eingeborenen noch einen Trieb zu versuchen, wurde unser Gewand binnen weniger Minuten aufs neue vollkommen durchnässt.

Von dem nun beginnenden Trieb versprachen sich die Eingeborenen sehr viel, indem sie erklärten, die eine Hälfte der Insel durchtreiben und uns auf diese Weise Wild zu den Ständen jagen zu wollen; was wir jedoch, fügten sie bei, nicht von den Ständen aus schießen könnten, würde die See annehmen und von der Bemannung der Praus gefangen genommen werden. Ich konnte über die Ansicht, dass sich Hochwild in die See stürzen werde, während ihm doch auf der anderen Hälfte der Insel hinlänglich Raum zur Flucht blieb, nur lachen, allein die Eingeborenen versicherten uns wiederholt, dass es ihnen oft gelungen sei, Hochwild auf diese Art zu fangen. So ließ ich denn der Sache ihren Lauf.

Nach langwieriger Beratung und unter unaufhörlichem Geschrei wurden wir im Wald angestellt und begann der Trieb, der selbstverständlich so wohl ins Werk gesetzt war, dass die Treiber, welche unablässig einen wahren Höllenlärm schlugen, schließlich auf zwei bequemen Wechseln in langem Gänsemarsch aus dem Trieb wieder hervorkamen.

Ich hatte diesmal, ausgenommen zwei Buschhühner, wieder nichts gesehen, doch waren neben mir drei Schüsse gefallen, mit welchen Clam einen sehr flüchtigen Sechserhirsch erlegt hatte. So war doch immerhin etwas auf der Strecke und obendrein frisches Wildpret vorhanden, um die Schiffskost aufzubessern. Der Hirsch erwies sich als eine Varietät jener Art, welche wir in Java vorgefunden hatten (Rusa hippelaphus). Von diesem abgesehen, schien kein anderes Wild in dem letzten Triebe vorhanden gewesen zu sein, und ebenso wenig hatte, wie ich vorausgesehen, irgend ein Stück die See angenommen.

Bei der Rückfahrt hellte sich zum Glück der Himmel ein wenig auf. Wir schifften, nachdem der Regen völlig aufgehört, eine recht hübsche Sammlung von Vogelbälgen und anderen Objekten, welche mir der freundliche Posthalter zum Geschenk gemacht hatte, an Bord der „Elisabeth“ ein und dampften dann unverzüglich gegen Amboinaweiter.

Die Fieberepidemie hatte in Dobo ihren bisherigen Höhepunkt erreicht — der Rapport wies 153 Kranke auf!

Links

• Ort: Dobo, Aru Inseln
• ANNO – am 26.06.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt „Die Grille“, während das k.u.k. Hof-Operntheater vom 1. Juni bis 19. Juli geschlossen bleibt.

In der Nacht wurde der Südteil der Aru-Inseln umschifft und dann auf die Insel Wammar gesteuert. Morgens verhüllten heftige Regenböen den Ausblick, die so stark waren, dass die Fahrgeschwindigkeit vermindert werden musste. Endlich ließ das Unwetter nach und kamen einzelne ganz flache Inseln der Aru-Gruppe in Sicht, zunächst Trangan, hierauf Maikoor und Kobroor, dann Wokam sowie das kleine Eiland Wammar, an dessen Nordwestküste die Handelsstation Dobo liegt, die unser nächstes Ziel war.

Der Aru- oder westliche Papua-Archipel, zu der niederländischen Residentschaft Amboina gehörig, begreift 22 größere und 73 kleinere, zum Teil unbewohnte, ja selbst unbenannte Inseln, welche sich um das Hauptland von Aru, von den Eingeborenen Tanah Besar genannt,
gruppieren. Dieses besteht aus einer Reihe von durch schmale Meeresarme getrennten Inseln, deren größte in der Richtung von Nord nach Süd die schon genannten Wokam, Kobroor, Maikoor und Trangan sind. Der Gesamtflächeninhalt der Gruppe wird mit 8613 km² angegeben; die Inseln werden in Vorwall- und Hinterwall-Eilande unterschieden, je nachdem sie mehr gegen Westen oder gegen Osten gekehrt sind. In den Zeiten der Holländisch-Ostindischen Compagnie wurde mit Voorwal die den großen Handelswegen zugewandte, mit Achterwal die von diesen abgewandte Seite der Inseln bezeichnet.

Die Gesamtzahl der Bewohner der Aru-Inseln wird auf etwa 25.000 geschätzt; weitaus die meisten derselben sind Heiden, zum Teile mit stark entwickeltem Fetischdienst. Der Rasse nach erscheinen die Arunesen, wenn auch mit fremden Elementen durchsetzt, vorwiegend als ein Gemisch papuanischer und malayischer Elemente.

Der Boden der Inseln besteht hauptsächlich aus korallischen Gebilden; hie und da felsig, mit Sandschichten bedeckt oder sumpfig, zumeist aber, besonders an den Ufergebieten, aus Korallen zusammengesetzt, zeigen die Eilande fast durchwegs eine wellenförmige, nur ab und zu von kleinen Erhebungen unterbrochene Oberfläche. Urwald und humose Strecken wechseln miteinander ab. In reichster Fülle kommen allerorten Palmen vor, neben der Kokos-, der Sago-, der Nipapalme finden sich hier Vertreter seltenster Arten; prachtvoll entwickelt sind die Baumfarne, zahlreich die Kanarien, und an manchen Gestaden umschließen seltsamerweise Kasuarinen den Hochwald. Feldbau ist im allgemeinen wenig verbreitet, da nur gepflanzt wird, was hier neben den Früchten des Waldes zur vegetabilischen Nahrung dient: Mais, Pisang, Bataten, Yamswurzeln und, wo der Boden dies begünstigt, Zuckerrohr. Den hervorragendsten Betriebszweig bilden Fischerei und Jagd, welche den Arunesen auch die wichtigsten Tauschartikel liefern. Erstere bietet Fische, Trepang, Perlen und Perlmuscheln, Schildpatt, letztere essbare Nester der Salangane, einer Gattung von Mauerschwalben, Salanganen, Kasuare, Paradiesvögel, Papageien und zahlreiche Vögel anderer Arten, Tüpfelcuscus (Cuscus maculatus), Beuteldachse (Perameles doreyana), Wildschweine, Wallabies u. s. w.

Der Einfahrtskanal in den Hafen von Dobo bietet großen Schiffen nur eine schmale Passage, und die Tiefe des Fahrwassers wechselt hier so rasch, dass zum Beispiele bei mehreren, unmittelbar aufeinanderfolgenden Lotungen steuerbord 6 Faden und backbord 22 Faden gemeldet wurden.

Einen im Hafen liegenden kleinen Dampfer hielten wir anfangs für das Regierungsfahrzeug, welches der Resident von Amboina dem Programm gemäß hieher zu dirigieren hatte, erfuhren jedoch bald, dass dies ein Merkantilschiff und auf einer Rundfahrt zu den verschiedenen Häfen der Residentschaft Amboina begriffen sei. Außer diesem Handelsdampfer waren im Hafen von Dobo von größeren Fahrzeugen nur zwei Perlfischer-Schooner, deren einer die englische Flagge trug, sichtbar; dagegen wimmelte es hier von Praus, welche in diesen Gewässern der Küstenschiffahrt dienen.

Das Dorf Dobo — mehrere Reihen dicht nebeneinander befindlicher Gebäude — liegt auf einer schmalen, mit Sand bedeckten Landzunge, an deren Südende, bereits auf dem Gestade der eigentlichen Insel, üppiger Hochwald sichtbar ist.

Die Gebäude, große, nach Art von Schoppen errichtete, mit steilen Dächern versehene Hütten, sind im vorderen Trakt zu Wohnungen bestimmt, während die rückwärtigen Räume als Vorratskammern und Warenmagazine benützt werden.

Der Handelsverkehr ist in den Monaten Jänner bis August ein namhafter, weil zu dieser Zeit Fahrzeuge aller Art, von großen Praus an bis zu kleinen Booten aus Macassar, von Ceram, Goram, den BandaInseln u. s. w. hieher zu kommen pflegen; dann entwickelt sich ein lebhafter Tauschhandel mit den Eingeborenen.

Der Charakter Dobos als eines Handelsplatzes gelangt auch in dem Typus der etwa 500 Köpfe starken Bevölkerung — einem Gemisch papuanischer, malayischer, javanischer, selbst chinesischer Elemente — zum Ausdruck, und dürfte unter den ständigen Einwohnern kaum ein einziger Arunese reinen Blutes zu finden sein; denn die eigentlichen Arunesen, die Urbewohner dieses Archipels, leben, wie auf anderen Inseln dieser Gruppe, so auch auf Wammar, zumeist verborgen im Innern, in kleinen Dörfern, welche sie nur verlassen, um in Dobo Tauschhandel zu bewerkstelligen.

Die Eingeborenen sind dem Reiz berauschender Getränke, namentlich des 50 Prozent Alkohol und darüber enthaltenden und daher seiner Stärke halber besonders beliebten Arraks, so sehr ergeben, dass sie ohne Bedenken oft ihre ganze Ware, die Beute vieler mühevoller Wochen, für ein Paar Fässchen dieses Gifttrankes an die Händler geradezu verschleudern. Unter allen Breitegraden haben Feuerwaffen weniger zur dauernden Unterwerfung der Eingeborenen beigetragen als Feuerwasser!

Da nun Dobo an und für sich nichts Bemerkenswertes bietet und lediglich von Händlern niederster Kategorie und übelsten Rufes besiedelt ist — der Genius des Handels ist hier ein gar unsauberer Geselle — so verzichtete ich darauf, diese Factorei weiter in den Kreis meiner Beobachtungen zu ziehen, und wollte die kurze Frist, welche mir in diesen Gewässern gegönnt war, zu Expeditionen nach anderen Teilen der Inselwelt von Aru benützen. Mehrere Herren aber und auch die nach frischen Lebensmitteln fahndenden Schiffsköche ließen sich nach Dobo überführen, wo letztere über die fabelhaften Preise in Entsetzen gerieten. Hatte man doch zum Beispiele für ein Schwein 60 fl., für 5 Eier 1 fl. verlangt! Auch hatten die Herren nicht einmal ethnographische Ausbeute zu machen vermocht, weil die ihnen von Händlern angebotenen Gegenstände zumeist europäischer Provenienz und insgesamt unverschämt teuer waren.
Möglicherweise wurden übrigens die exorbitanten Preise nur uns zu Ehren verlangt; denn offiziell hatte Dobo, als Teil der Residentschaft Amboina und seiner Stellung als Handelsstation eingedenk, von unserer Ankunft dadurch Akt genommen, dass es mit Einmütigkeit geflaggt hatte und alle Hütten, ja selbst die zahlreichen, am Strand vertäuten Praus mit Wimpeln in den Farben der niederländischen Tricolore geschmückt waren.

In einer kleinen Jolle kam der Posthalter von Dobo angefahren, ein Würdenträger, dessen Stellung in den niederländischen Residentschaften des Malayischen Archipels ungefähr jener eines unserer Bezirkshauptmänner entspricht.

Die Häuptlinge der einzelnen in diesem Archipel hausenden Stämme sind von der Regierung anerkannt, unterstehen jedoch deren Organen. Besagter Posthalter, ein komischer, dicker Malaye, der einzige im Dorf, der ein paar Worte einer europäischen Sprache, der englischen, zu reden wusste, berichtete, der Resident von Amboina sei, nachdem er vom 12. bis zum 25. Juni das Einlaufen der „Elisabeth“ in Dobo abgewartet habe, endlich tagszuvor abgereist.

Ich bedauerte lebhaft, dass der Resident unserer Ankunft hier so lange Zeit vergeblich geharrt hatte; doch war er offenbar das Opfer eines Missverständnisses geworden. Wenn es auch bei einer so langen Seefahrt, wie bei der unseren, schwer möglich war, den Tag der Ankunft im vorhinein genau zu präzisieren, so konnte andererseits der Umstand, dass der Resident uns schon vor 14 Tagen erwartet hatte, nur einem Irrtum entsprungen sein.

Die Mangelhaftigkeit, mit welcher sich der gute Posthalter in englischer Sprache ausdrückte, erschwerte und verzögerte die Entwerfung eines Programmes für die Zeit unserer Anwesenheit, so dass erst nach Verlauf einer vollen Stunde alles vereinbart war, worauf er sich sofort nach dem Dorf begab, um die für unsere Expedition notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Gegen Mittag erschien er wieder an Bord, diesmal mit einem neckischen Jagdkostüm angetan und mit zwei überlangen Gewehren mittelalterlicher Konstruktion bewaffnet, um mir auf meinem Ausflug nach der Insel Wokam als Führer zu dienen.

Die Dampfbarkasse brachte uns rasch an die Westküste der Insel, wo das flache, mit Korallen durchsetzte Ufer unserer Ausschiffung einige Schwierigkeit bereitete, umsomehr, als eben ein heftiger Regen niederströmte, der uns auch zwang, in der Hütte eines am Ufer angesiedelten Mischlings-Malayen eine kurze Weile hindurch Unterstand zu nehmen. Hierauf ging in gewohnter Art jeder von uns in Begleitung eines Führers nach einer anderen Richtung aus.

Der Urwald, der mich schon nach wenigen Schritten aufnahm, erinnerte mich durch die Pracht und Üppigkeit der Vegetation lebhaft an die Wälder der Salomon-Inseln und Neu-Guineas, jedoch mit dem Unterschiede, dass der Boden ungemein sumpfig war und sich an manchen Stellen breite morastige Wasseradern quer durch den Wald zogen, deren schwarzes, tiefes Moor die Luft ringsum mit Miasmen erfüllte. Die Farbe des stagnierenden Wassers war dunkles Schwarzblau, und bei jedem Schritt, den wir in dem Moraste taten, wühlten wir eine Menge in Zersetzung begriffener organischer Substanzen auf, welche abscheuliche Gerüche verbreiteten.

Anfangs versuchte ich, diese Moore auf umgestürzten Stämmen zu überschreiten, welche querüber lagen; doch versagte späterhin selbst dieses Auskunftsmittel, so dass ich mich, wollte ich vorwärts kommen, wohl oder übel entschließen musste, das Moor zu durchwaten, wobei es mir stets nur mit großer Anstrengung gelang, den Fuß, den ich in die zähe Masse gesetzt hatte, wieder hervorzuziehen. Dazu kam noch, dass das von Bäumen erfüllte Terrain mit allerlei üppigen Gewächsen überwuchert war und etwa jede halbe Stunde ein neuer heftiger Regenguss niederging.

Unmittelbar nach jedem dieser Güsse lugte die Sonne durch die Wolken und wurden auch, sobald sich jene zeigte, sofort wieder die verschiedenen Vogelstimmen hörbar, die während des Regens verstummt waren. Unter diesen Lauten waren insbesondere vernehmbar jene des weißen Kakadus (Cacatua triton) und des schwarzen Ara-Kakadus, ferner die Rufe von Tauben, einzelner Papageien, eines Buschhuhns sowie von Fischern und Mainas verschiedener Arten. Die enorme Höhe der Bäume erschwerte, wie in Neu-Guinea, so auch hier meine Bemühungen, die Vögel, welche da riefen, zu entdecken.

Ich bemühte mich vor allem, einen der schwarzen Kakadus, welche sich durch ihr schönes, mit Weiß gleichsam überpudertes Gefieder, hellrot gefärbte Backen und den prächtigen, aufrecht stehenden Schopf auszeichnen, zu erlegen; doch blieb das Streben vergeblich, obschon ich stundenlang durch die Moore watete. Zwar sah ich einige Exemplare dieser Art, schoss auch eines derselben an, konnte aber selbst dieses nicht erbeuten. Dafür erlegte ich zwei aufgebaumte Buschhühner (Talegallus fuscirostris), mehrere Fischer einer mir neuen Art (Sauromarptis gaudichaudi) und drei große Tauben.

Auf einem dürren Ficus-Baum fand ich den unbesetzten, aber allem Anscheine nach frisch gebauten Horst eines großen Raubvogels. Clam hatte, wie er mir späterhin versicherte, in der Nähe dieses Horstes einen Fischadler gesehen, der an der Küste auf Fische stieß.

Die Angaben, welche Wallace in seinem Werke „Der Malayische Archipel“ über die Fülle, Pracht und Mannigfaltigkeit der Schmetterlinge auf den Aru-Inseln gemacht hat, fand ich bestätigt; denn ungeachtet der häufigen Regengüsse flatterten während meiner Wanderung durch den Urwald überall die prachtvollsten, durch Größe ausgezeichneten Schmetterlinge der mannigfachsten Arten umher. So sah ich unter anderen einen gleich einem Vogel von Ast zu Ast streichenden Schmetterling, wahrscheinlich Ornithoptera aruana, dessen Flügel eine Spannweite von beiläufig 20 cm hatten!

Eine andere Eigentümlichkeit der Aru-Inseln bildet das Vorkommen von Seetieren, insbesondere Muscheln und Schnecken, in größerer Entfernung von der Küste. Ein Teil der Schnecken dürfte von Einsiedlerkrebsen in das Innere vertragen, die übrigen Wesen und Gebilde aber von der Hochflut hieher verschlagen werden; denn das Innere der Inseln liegt an vielen Stellen tief unter dem Niveau des Meeresspiegels, was auch den sumpfigen Charakter der Wälder erklärlich macht.

Unter der schwarzen Humusdecke sind ausschließlich Muscheln und Korallen ganz neuer Bildung zu finden, und dank der schützenden Decke sind manche Formen noch ganz unversehrt und unverwittert erhalten geblieben.

Mein Führer, ein Mischlings-Malaye, erwies sich als fauler Schlingel, für den es nur ein Losungswort gab: immer zurück! Auch dünkte dem Wackeren das Waten in dem moorigen Terrain so wenig behaglich, dass ich ihn nur unter Anwendung aller erdenklichen Mittel weiterbrachte. Dieser Insulaner schien einen Beitrag zur Ansicht jener liefern zu wollen, welche den Mischlingen alle guten Eigenschaften absprechen und meinen, dass die Vermischung von Individuen zweier oder mehrerer verschiedener Rassen lediglich eine Vererbung der üblen physischen und psychischen Eigenschaften jeder der Rassen, welche in dem betreffenden Mischlinge vereinigt sind, begründe.

Bei Sonnenuntergang traf ich an der Küste wieder mit meinen Herren zusammen, deren einige glücklicher gewesen waren als ich — Beweis dafür, dass sie einen schwarzen Kakadu, zahlreiche Papageien und einen schönen, lichtbraunen Reiher erbeutet hatten.

Da inzwischen Ebbe eingetreten war, mussten wir, um zu der Barkasse zu gelangen, über eine ziemlich lange Strecke hin durch Schlamm und Wasser waten.

Links

• Ort: Dobo, Aru Inseln
• ANNO – am 25.06.1893 in Österreichs Presse.
• Das k.u.k. Hof-Burgtheater spielt „Das verlorene Paradies“, während das k.u.k. Hof-Operntheater vom 1. Juni bis 19. Juli geschlossen bleibt.